После оштукатуривания
стены можно загрунтовать, а затем покрасить. В
зависимости от того, какие отделочные работы
предполагается провести после нанесения штукатурки,
выполняют высококачественное, улучшенное и простое
оштукатуривание. В 1 -м случае после нанесения
штукатурки стены окрашивают, во 2 -м – оклеивают
обоями, а в 3-м – шпатлюют.
Для оштукатуривания стен, а также для ремонта
ранее оштукатуренных поверхностей, обычно
применяют растворы, представляющие собой смесь
вяжущего вещества с заполнителем и обычной водой. В
качестве вяжущих используются цемент, известь, гипс и
глина.
Для оштукатуривания внутренних стен помещений
можно использовать глину (подробнее о ней рассказано
в главе 1) – это землистая минеральная масса, которая
при смешивании с водой образует пластичное тесто.
После высыхания глина сохраняет любую форму без
образования трещин и усадки, а после обжига
становится столь же прочной, как и камень. Кроме того,
глина обладает свойством прекрасно поглощать и
удерживать влагу.
Смешав глину с водой, можно получить пластичное
глиняное тесто, а добавив туда песок – глиняный
раствор. И раствор, и глина с течением времени
становятся твердыми за счет испарения воды,
приобретая одновременно прочность камня. Однако эта
твердость только кажущаяся: если опустить глиняное
тесто в воду, оно быстро размокает. Если же воды
немного, то снова получится глиняное тесто.
Строительный гипс , или алебастр , добавленный в
известковый раствор, ускоряет схватывание и
увеличивает прочность состава. Такой раствор
называется известково -гипсовым. При схватывании и
затвердевании гипс значительно увеличи вается в
объеме, что имеет очень важное практическое значение
во многих строительных работах.
Строительная известь применяется для
приготовления строительных растворов. Высыхая,
гашеная известь твердеет в результате взаимодействия
с содержащимся в воздухе углекислым газом, а также за
счет испарения воды. После высыхания известковое
тесто дает большую усадку, и для ее предотвращения в
тесто нужно добавлять песок. Следует помнить, что
гасят ее непосредственно перед применением. От
скорости гашения извести зав исит и ее качество.
В малярных работах используют известь только
первого сорта, причем в небольших количествах.
Окрашивание составом, приготовленным на основе
извести, имеет значительное преимущество:
известковые краски применяют для отделки сырых и
холодных помещений, поскольку они устойчивы к
воздействию влаги и низких температур. Но вместе с
тем у этого материала есть и недостаток: известь –
едкая щелочь, поэтому ее можно использовать только
для приготовления щелочестойких пигментов. Кроме
того, некоторые щелочестойкие пигменты могут
разрушаться под воздействием извести, поэтому лучше
всего предварительно проверить их на устойчивость к
извести в отдельной небольшой емкости.
Цемент – твердеющее и в воде, и в воздухе,
вяжущее вещество, которое получают спос обом
измельчения клинкера и некоторых минеральных
добавок. Для приготовления строительных растворов
используют шлакопортландцементы, пуццолановые
портландцементы, расширяющиеся и безусадочные
цементы, глиноземистый цемент и т. п. Самыми
распространенными с читаются глиноземистый цемент и
портландцемент.
Качество цемента можно определить следующим
способом: берут некоторое количество сухого вещества
в руку и сжимают его. Цемент хорошего качества
высыпается сквозь пальцы, а плохого – образует
маленькие комки размером с горошину. Хранят цемент в
сухом месте, недоступном солнечным лучам.
Кроме этого, используют заполнители, которые
делятся на природные и искусственные. К природным
заполнителям относятся песок, каменная крошка и
гравий, к искусственным – опилки, керамзитовый песок
и топливный шлак.
Опытные штукатуры предпочитают использовать
только природные заполнители, а именно речной песок
, поскольку он считается самым чистым, в то время как
горный или овражный песок часто бывают смешанными
с глиной. Если же не т возможности приобрести речной
песок, то горный или овражный тщательно промывают
водой. Точно так же промывают пресной водой и
морской песок, содержащий большое количество
морских солей, которые могут разрушить вяжущие
вещества в растворе.
В качестве заполнителя очень редко используют
шлак , поскольку в нем содержатся вещества,
снижающие прочность раствора. Для того чтобы удалить
эти вещества, перед дроблением и просеиванием шлак
выдерживают в отвалах не менее 4 мес.
Шлак, пемза и древесный уголь – очень легкие
заполнители, поэтому их чаще всего используют для
внутренней отделки с целью утепления помещений.
Приготовление растворов
Для оштукатуривания стен чаще всего используют
растворы, приготовленные на цементно -песчаной или
известковой основе. В последн ие годы особую
популярность получили сухие смеси типа «Бетонит -ГБ»,
«Ротбанд», «Волма -слой» и др. Для того чтобы
приготовить из них раствор, нужно всего лишь добавить
в них воду. Однако воспользоваться этими
дорогостоящими сухими смесями могут далеко не вс е;
если поверхность стен имеет очень большое количество
дефектов, то лучше всего использовать любой другой
раствор, который более доступен по цене.
Раствор для штукатурки подготавливают в
специальном деревянном ящике либо, за отсутствием
такового, в старом жестяном корыте.
Цементно-известковый раствор
– 1 часть цемента;
– 2 части известкового раствора;
– 7 частей песка.
Необходимое количество извести тщательно
перемешивают с водой до получения тестообразной
массы. Затем сухой цемент смешивают с песком и
добавляют известковую массу. Если раствор получился
слишком густым, в него можно добавить еще немного
воды и песка, после чего снова тщательно перемешать.
Цементный раствор
– 1 часть цемента;
– 2–3 части песка в зависимости от его жирности.
Конечно, песок значительно увеличивает прочность
раствора, но вместе с тем и снижает его пластичность,
поэтому количество песка для приготовления раствора в
домашних условиях не должно превышать 3 частей на 1
часть цемента.
В предназначенную для приготовле ния раствора
емкость насыпают несколькими слоями цемент и песок,
перемешивают, затем добавляют воду и еще раз
тщательно перемешивают до получения однородной
массы. Приготовленный раствор долго хранить нельзя:
лучше всего его использовать не позднее чем чер ез 1 ч,
поскольку он начинает застывать, а повторное
приготовление раствора значительно снижает его
качество.
Известково-глиняный раствор
– 1 часть жидкого глиняного теста;
– 3–5 частей песка (в зависимости от жирности
глины);
– 0,4 части известкового т еста.
Глину, разведенную водой до тестообразного
состояния, перемешивают с известковым тестом и
постепенно добавляют песок.
Известково-глиняно-гипсовый раствор
– 1 часть гипса;
– 3–4 части известково-глиняной смеси.
В емкость для приготовления раствора наливают
воду, затем насыпают тонким слоем гипс и быстро
перемешивают до получения однородной
сметанообразной массы. В получившуюся смесь
добавляют известково -глиняный раствор и снова
тщательно перемешивают.
Инструменты для оштукатуривания
Для оштукатуривания стен понадобятся следующие
инструменты (рис. 37):
– стальные щетки;
– скребки;
– бучарда или зубчатка;
– штукатурный ковш;
– сокол;
– штукатурный мастерок;
– маховая кисть;
– полутер;
– терка;
– отрезовка;
– отвес.
Рис. 37. Инструменты для оштукатуривания стен: а
– штукатурный мастерок; б – сокол; в – терка.
Перед началом работ поверхности стен очищают от
загрязнений. Для этого необходимы стальные щетки
различной величины и жесткости. Если необходимо
удалить старые побелку, краску или обои, то следует
использовать скребок треугольной формы,
изготовленный из кровельной стали и закрепленный на
деревянной ручке. Длина лезвия скребка должна быть
не менее 14 см, а ширина – от 5 до 10 см.
Бучарда – тяжелый молоток весом ок оло 1 кг,
снабженный зубчиками. Он предназначен для
нанесения насечек на поверхность стены, чтобы раствор
лучше схватывался с поверхностью. Для этих же целей
используют и зубчатку – зубило с зубчиками на лезвии.
Если этих инструментов не имеется, вместо ни х можно
использовать и обычный молоток.
Штукатурный ковш необходим для того, чтобы
сэкономить время, предназначенное для проведения
работ, и избежать излишней физической нагрузки, то
есть периодических наклонов в сторону емкости с
раствором. Для этой же це ли используется и сокол –
деревянный щиток размером 40 х 40 см с закрепленной
в центре его нижней части (перпендикулярно к
плоскости) ручкой. Этот инструмент можно сделать
самостоятельно из куска фанеры толщиной 1 –2 см.
Без штукатурного мастерка при провед ении
отделочных работ не обойтись. Им можно перемешать
раствор, затем нанести его на поверхность стены и,
наконец, тщательно растереть. Мастерок состоит из
стального лезвия длиной 22 см и шириной 17 см,
закрепленного на деревянной ручке.
Полутерок (12 х 70 см) требуется для
разравнивания раствора на поверхности. Обычно его
изготавливают из древесины хвойных пород. Для
затирки раствора используют терку: внешне она
напоминает полутерок, но отличается от него меньшим
размером (12 х 10 см).
Отрезовка – тот же самый штукатурный мастерок,
только меньших размеров. Применяется в основном для
мелких работ.
Плоскость поверхности при нанесении штукатурки
проверяется с помощью правила – длинной
алюминиевой рейки сечением 2 х 10 см и длиной от 1,5
до 3 м, хотя чаще всего пользуются только 2 -метровой
рейкой. Некоторые мастера предпочитают применять
деревянные рейки.
Порядок работы
Перед началом работы стену очищают от пыли,
грязи, возможных излишков кладочного раствора. На
новую бетонную стену с помощью зубчатки или
обычного молотка наносят насечки. На гладкой
поверхности стены раствор будет ложиться неровно, а
насечки обеспечат лучшую сцепляемость раствора с
поверхностью. На 1 м2поверхности стены должно быть
не менее 200 насечек.
В том случае, если оштукатуривание выпол няют на
каменной или кирпичной стене нового строения, швы
между кирпичами несколько углубляют (эти выемки
также необходимы для лучшего сцепления раствора с
поверхностью стены), затем очищают и как следует
увлажняют.
Значительно труднее подготовить деревянн ые
поверхности. Прежде всего немного надкалывают те
доски, из которых построена стена (это делается для
того, чтобы впоследствии они не покоробились). Затем
сверху набивают дранку, сделанную из фанерных
обрезков или лучинок шириной 15 мм и толщиной 4 мм.
Дранку набивают на стену в виде диагональной
решетки. Вместо дранки можно использовать сетку -
рабицу, набив ее на стену сквозь фанерные обрезки
так, чтобы между сеткой и стеной оставался небольшой
зазор шириной не менее 2,5 мм.
Штукатурка, независимо от того , какое качество
работы предполагается – простое, улучшенное или
высокое, состоит из 3 слоев, каждый из которых
наносится после того, как окончательно высохнет
предыдущий слой. Растворы на цементной основе
схватываются обычно через 2 ч, максимум – через 6 ч,
известково-гипсовые – через 6–15 мин, а известковые
можно считать схватившимися, как только они
побелеют.
Для оштукатуривания подготовленных поверхностей
на стены наносят 3 слоя раствора: обрызг, грунт и
накрывку (об этом рассказано в главе 3). Обрызг, 1-й
слой штукатурного состава, наносят либо на всю
поверхность стены, либо только на какую -то ее часть.
2-й, грунтовый слой, наносится на стену вручную.
Перед началом работы стену очищают от пыли и
обильно увлажняют водой. Спустя 1 –2 мин поверхность
загрунтовывают в несколько слоев, аккуратно
выравнивая и устраняя различные дефекты. В
зависимости от толщины штукатурки грунт наносят 2 –3
раза.
3-й слой (накрывку) наносят после того, как
подсохнет грунтовочный слой. Следует с особой
тщательностью подходить к п одготовке раствора для
накрывки: материалы для нее лучше всего просеять
сквозь мелкоячеистое сито и точно отмерить; только в
этом случае можно получить однородную массу без
комков. Накрывку выполняют таким же раствором, из
которого выполнены 2 предыдущих с лоя.
Следовательно, штукатурку на цементной основе
накрывают цементным раствором, а на известковой –
известковым раствором.
Раствор наносят на стену с помощью штукатурного
мастерка и штукатурного ковша (некоторые мастера -
отделочники предпочитают использова ть вместо ковша
сокол), в который выкладывают порцию раствора, затем
забирают его мастерком и набрасывают на стену.
Сметанообразный раствор лучше всего набирать в
штукатурный ковш, а раствор более густой
консистенции – в сокол.
Раствор очень удобно брать к онцом мастерка,
двигая его от края штукатурного ковша или сокола к его
середине. Работать должна только кисть руки. Не
следует делать слишком сильных взмахов, иначе
раствор будет разбрызгиваться. В любом случае надо
помнить, что набрасывание раствора требу ет особых
навыков, которые приобретаются со временем.
Толщина штукатурного слоя на ровных и кирпичных
стенах должна составлять 4 –5 мм, на деревянных – не
менее 25 мм, в противном случае служащая в качестве
арматуры дранка может покоробиться и деформировать
штукатурку.
С помощью полутерка, правила и сокола
приступают к следующему этапу штукатурных работ –
выравниванию поверхности. Особенно тщательно
выравнивают грунт и накрывку. Не стоит забывать одно
из главных условий работы: чем ровней и аккуратней
нанесен 1-й слой (обрызг), тем легче будет наносить 2 -
й и 3-й слои и, соответственно, тем меньше окажется их
толщина.
После того как поверхность стены максимально
выровнена, приступают к следующему этапу
штукатурных работ – затирке, которая также состоит из
двух этапов: затирка, выполняемая вкруговую, и
затирка вразгонку.
После того как накрывка схватится, теркой, плотно
прижатой к штукатурке, выполняют круговые движения
против часовой стрелки. Если обнаружатся небольшие
трещинки или впадинки на поверхности, немного
ослабляют давление на терку. Если же встречаются
бугорки, то терку прижимают сильнее. По мере
выполнения этих действий все выступающие дефекты
будут срезаны ребрами терки, а впадины заполнены
излишками раствора, который перемещается полотном
терки. Накапливающийся на ребрах терки раствор
время от времени удаляют.
Как только круговая затирка будет закончена,
результат проделанной работы может показаться
неудовлетворительным: на поверхности стены будут
явно заметны кругообразные следы. Для их
уничтожения выполняют затирку вразгон. Перед
началом затирки полотно терки очищают от раствора,
затем плотно прижимают к пов ерхности стены и
выполняют прямолинейные движения. Для получения
идеально ровных стен полотно терки обивают любым
плотным материалом, например фетром или войлоком.
На затертой штукатурке не должно быть раковин,
пропусков, бугров и прочих дефектов. Чисто за тертая
поверхность стены потребует меньше исправлений при
выполнении малярных работ.
Вместо затирки штукатурку заглаживают с помощью
гладилки – деревянного полутера, к полотну которого
прибита или приклеена мягкая резина. Длина полутера
составляет около 60 см. Заглаживание делают после
того, как схватится накрывка. Лучше всего заглаживать
стены в двух направлениях: сначала в вертикальном, а
затем в горизонтальном.
Небольшие бугорки, не очень заметные, можно
загладить с помощью зачистки. Зачистка – удаление или
сглаживание небольших выступающих бугорков на
поверхности оштукатуренной стены. Эта работа
проводится сразу же после подсыхания последнего слоя
раствора.
Зачистку можно провести с помощью лещади
(рис. 38) – специального приспособления, которое
представляет собой обычный кирпич белого цвета. В
этом же качестве можно использовать также пемзу или
брусок из дерева твердых пород (кедр или дуб).
Зачистку проводят круговыми движениями с небольшим
нажимом на брусок.
Рис. 38. Приспособление для лещади.
Оштукатуривание стен по маякам
Начинающие штукатуры не всегда могут добиться
ровной поверхности стен с помощью выравнивания. В
таком случае следует оштукатуривать поверхность
стены по маякам. Маяками называются сделанные из
деревянных реек или раствора направля ющие.
Для того чтобы добиться ровной штукатурки, стены
провешивают. Для этого на расстоянии 25 см от потолка
и угла стены вбивают гвоздь таким образом, чтобы его
шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки
(примерно на 20 мм).
К шляпке этого гвоздя подв ешивают отвес.
Второй гвоздь вбивают на расстоянии 25 см от пола
так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвозди
для первого маяка готовы. Точно так же вбивают гвозди
во втором углу стены для второго маяка: 3 -й наверху и
4-й внизу. Затем по вбитым гвоз дям с 1-го гвоздя на 4-
й, и со 2-го на 3-й натягивают шнур и внимательно
осматривают, не касается ли он стены в каком -либо
месте. Если касается, то одну пару гвоздей выдергивают
и снова устанавливают по отвесу.
Если длина стены составляет 4 –5 м, то в середине
ее устанавливают еще 1 –2 маяка. Для этого шнур
натягивают на 1-й и 3-й гвозди, после чего вбивают 5 -й
и 6-й гвозди. По шнуру, натянутому на 2 -м и 4-м
гвоздях, устанавливают 7 -й и 8-й гвозди.
После этого к шляпкам каждой пары прикладывают
правило и закрепляют его в таком положении гвоздями.
Зазор между стеной и правилом заполняют раствором.
Как только раствор схватится, правило снимают,
предварительно постучав по нему (удары не должны
быть сильными). На поверхности стены останется
полоса раствора, котора я называется маяком.
После этого наносят раствор между маяками,
прикладывают правило к маякам и, нажимая на него,
ведут его снизу вверх, срезая при этом излишки
раствора. На самих маяках делают насечки и
замазывают их тем же раствором. Таким образом,
благодаря использованию маяков можно получить
ровную поверхность стены.
Вместо маяков из раствора иногда устанавливают и
деревянные маяки. Для этого потребуются рейки
толщиной и шириной примерно 20 мм, а длиной на 50
мм меньше высоты стены. Провешивание и набив ку
гвоздей выполняют точно так же, как и в предыдущем
случае, но только по углам стены. Шнур натягивают по
горизонтали, а под него подставляют рейки.
Пространство между рейкой и стеной заполняют
раствором, стараясь, чтобы шнур не прогибался при
разравнивании под ним слоя штукатурки. Первые два
слоя штукатурки наносят как обычно, затем маяки
удаляют, а участки под ними замазывают раствором.
Дефекты оштукатуренных поверхностей
При несоблюдении пропорций при приготовлении
растворов или последовательности в процессе работы
на оштукатуренных поверхностях могут появиться
следующие дефекты:
– трещины. Они образуются тогда, когда для
приготовления растворов использовалась жирная глина
или же сам раствор был плохо перемешан. Иногда
трещины появляются от быстрого в ысыхания
штукатурки при высокой температуре или сквозняках.
Кроме того, трещины возникают и в том случае, если
предыдущие слои еще не схватились, а сверху уже был
нанесен новый слой. Следует помнить о том, что в
процессе оштукатуривания стен толщина каждог о слоя
должна составлять не более 7 мм при использовании
растворов на известковой основе и не более 5 мм, если
раствор приготовлен на цементной основе. Отсутствие в
ходе работы специальной штукатурной сетки, о которой
уже говорилось выше, также способствуе т появлению
трещин;
– желтые ржавые пятна, появляющиеся на
оштукатуренной поверхности, могут быть вызваны
просачиванием смолистых веществ из деревянных
поверхностей. Удалить такие пятна очень трудно,
практически невозможно, они будут проступать и через
обои, и на окрашенной поверхности, поэтому придется
отбить испорченный участок и нанести новый раствор;
– прочность штукатурного слоя очень низка. Этот
дефект связан с тем, что в процессе приготовления
раствора использовались вяжущие вещества низкого
качества или же цемент, срок годности которого истек.
В этом случае всю работу нужно провести снова: отбить
эту штукатурку и нанести новую;
– отслаивание штукатурки может быть вызвано тем,
что раствор наносился на сухую поверхность или на
пересушенные слои ранее нанесенного раствора;
– небольшие бугорки с белым пятнышком
посередине (штукатуры называют их дутиками )
образуются тогда, когда в процессе работы
использовалась невыдержанная известь, мелкие
частицы которой начинают гаситься, попав в раствор.
Эти частицы обладают способностью гаситься довольно
продолжительное время, поэтому придется всю работу
проводить заново: отбивать штукатурку с дутиками и
наносить новый раствор;
– если раствор нанесен на слишком сырые
поверхности стен, появляются вспучивания. В этом
случае также нужно прибегнуть к кардинальным мерам:
снять всю штукатурку и нанести новый раствор только
после предварительного просушивания и последующего
увлажнения стен.