В данной главе рассказывается о
современных видах потолков – таких, как подвесные
или натяжные, а также об оштукатуренных и оклеенных
обоями потолках.
Оштукатуренные потолки
Оштукатуренные потолки все еще остаются самым
популярным и недорогим видом отделки. Пара дней
работы, побелка – и потолок в квартире поражает
новизной. При желании в таком покрытии мож но
установить даже современные точечные или модульные
светильники, убрав надоевшую люстру. Кроме того,
можно периодически менять цвет потолка.
Единственным недостатком оштукатуренного
потолка является то, что если затопят соседи с верхнего
этажа, потолок покроется желтыми пятнами и потребует
ремонта.
Инструменты
Для заделки щелей и неровностей, а также
устранения других дефектов, обнаруженных на
предназначенной для окрашивания поверхности,
требуется шпатель, представляющий собой тонкую
металлическую, деревянную или резиновую пластину
(подложку) с рукояткой из дере ва или пластика
(рис. 1).
Рис. 1. Различные типы шпателей (размеры даны в
мм).
Шпатлевание – процесс, который требует некоторых
навыков. В первую очередь необходимо научиться
набирать на подложку шпателя требуемое количество
шпатлевочного материала. Стои т набрать чуть больше –
и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде
жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда
берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее
количество.
Первую нижнюю полосу шпатлевки наносят ровным
слоем, а верхний остат ок с наплывом материала
удаляют впоследствии повторным движением. Толщина
шпатлевочного слоя зависит от угла наклона
инструмента относительно стены: чем меньше наклон,
тем более тонко наносится материал (рис. 2).
Рис. 2. Нанесение шпатлевки шпателем.
Сглаживание обработанной поверхности производят
обратной стороной шпателя. Сам инструмент
прикладывают укороченной стороной к стене под углом
10–15°, после чего движением, противоположным тому,
которым наносилась шпатлевка, производят
сглаживание обработанной поверхности.
Под клеевые краски шпатлевку также готовят с
применением клея. При этом строго нормируют его
концентрацию в составе (не более 5 %).
Для работы лучше всего иметь комплект шпателей:
одним шпатлевку наносят на стену, другим –
полутерком (рис. 3) – производят разглаживание ее по
поверхности.
Рис. 3. Шпатель-полутерок (размеры даны в мм).
Гораздо удобнее наносить шпатлевку на стену с
помощью пистолета -пульверизатора, благодаря
которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и
в этом случае шпатель все равно потребуется.
Очень часто для получения более гладкой
поверхности шпатлевку накладывают несколькими
слоями. Последовательность действий при этом такова:
сначала накладывают первый слой, затем дают составу
просохнуть, поверхность грунтуют и то лько после этого
накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой
шпатлевки лучше всего накладывать через
промежуточные грунтовочные слои.
Когда применяют жидкий состав шпатлевки, ее
наносят кистью, затем этой же кистью производят
выравнивание. После то го как поверхностный слой
шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутого
шкуркой деревянного бруска поверхность шлифуют.
Первоначальную шлифовку лучше всего проводить
крупнозернистой шкуркой, а окончательную –
наждачной шкуркой средней зернистости.
Еще одно важное замечание. Не следует сразу
после шпатлевания наносить краску на стену. Ей дают
просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный
слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.
Для окрашивания потолков удобно применять
малярные валики. Если р аботать кистью, то процесс
окрашивания будет слишком утомителен и займет
гораздо больше времени. С помощью валика можно
добиться хорошего качества работы даже на плохо
подготовленных поверхностях. Если потолки высокие,
лучше всего пользоваться валиком с дл инной ручкой,
который незаменим именно при окраске потолков и
пола в труднодоступных местах.
Главным условием применения валика является то,
что окрашиваемая поверхность должна быть ровной и
достаточно широкой для этого инструмента. Валики
промышленного производства выпускают с рабочей
шириной катка от 10 до 30 см.
Валиком не только окрашивают, но и грунтуют
поверхности. Грунтовку желательно применять
подкрашенную, то есть такого же цвета, как и краска.
Труднодоступные для валика участки (места
сопряжения стен и потолка) подкрашивают кистью.
Срок службы валиков весьма большой. Валиком из
высококачественного меха можно окрасить более 3 км
различных поверхностей.
Валик состоит из вращающегося цилиндрического
ролика, который обмотан специальным материалом.
Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной
рукоятке. В комплект к валику входит несколько
запасных покрытий, которые применяют в зависимости
от вида выполняемых работ и требований к ним.
В качестве материала для покрытия ролика
традиционно применяют ко ротковорсную шерстяную
ткань, но иногда встречаются валики с губкой из
полимерных материалов или с покрытием из
натурального или искусственного меха. Эти материалы
способны гораздо лучше удерживать краску.
Материал с коротким ворсом держит краску не так
хорошо. Его приходится часто смачивать в краске,
однако он позволяет наносить более ровные и гладкие
слои краски, нежели валик с длинным ворсом.
В зависимости от назначения различают следующие
основные типы валиков (рис. 4):
– валик с пенопластовым покрытием (ВП).
Используется для окрашивания водными составами;
– валик меховой универсальный (ВМУ).
Применяется главным образом для нанесения
лакокрасочных составов в углах окрашиваемых
поверхностей. Меховым покрытием обтягивают не
только ролик, но и его торцовую сторону;
– валик с покрытием из меха (ВМ). Предназначен
для нанесения лаков и красок;
– филеночный валик.
Рис. 4. Основные типы валиков: а – с
пенопластовым покрытием; б – меховой универсальный;
в – с покрытием из меха; г – филеночный валик.
Кроме всех перечисленных типов, выпускается
много других разновидно стей малярных валиков.
Например, филенчатые валики для вытягивания
филенок, декоративные накатные валики с коротким
синтетическим ворсом (рис. 5), рельефными рисунками
или узорами для художественного оформления
окрашиваемых поверхностей.
Рис. 5. Валик с коротким синтетическим ворсом.
В комплект поставки валика может входить
ванночка с отжимной решеткой (рис. 6). Благодаря
использованию этой ванночки значительно сокращается
расход краски.
Рис. 6. Емкость с отжимной решеткой.
Перед тем как приступить к ра боте, валик
аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько
раз с нажимом проводя им по решетке ванночки, до тех
пор пока с катка валика не перестанет стекать краска.
После этого инструмент приставляют к окрашиваемой
поверхности и проводят им полосу кра ски по одному и
тому же месту, но в противоположных направлениях. По
мере расхода краски в рабочем покрытии валика
давление на него и интенсивность прокатки
увеличивают.
Стандартный способ окраски валиком
предусматривает многократное его прокатывание по
окрашиваемой поверхности так, чтобы при этом каждый
предыдущий ее участок перекрывался катком примерно
на 3–5 см. По окончании работы валик обрабатывают
так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с
удаления остатков краски из покрытия катка
растворителем (бензином или ацетоном), после чего
валик промывают в мыльной воде, сушат и хранят в
сухом прохладном месте.
Маховые кисти выпускают в основном больших
размеров – диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100
мм. У хорошей кисти при сгибании волос сразу
выпрямляется, не оставляя видимой кривизны.
Кисти в виде пучка волос, которые требуют
специальной вязки, называются весовыми, кисти в
патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после
подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную
ручку-штырек.
Любую кисть подвязывают, потому что длинный
волос плохо растушевывает краску и создает много
потеков. Поэтому маляры -профессионалы считают, что
для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть
длиной 7–9 см.
Побелочные кисти имеют ширину 200 мм, толщину –
45–60 мм, длину волоса – 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза
производительнее маховой и позволяет получить более
чистое окрашивание.
Макловицы иногда применяют вместо побелочной
кисти, изготовляют из полухребтовой щетины с 50 %
конского волоса. По форме они бывают круглыми
(диаметром 120 и 170 мм, длиной щетины 94 –100 мм)
или прямоугольными. Ручку макловиц крепят в
середине колодки или делают съемной на винтах.
Работу макловицей выполняют со стремянки или с
пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется
применять при клеев ых и казеиновых окрасках.
Обычная окраска, выполненная побелочными кистями
или макловицами, не требует флейцевания.
Ручники имеют небольшой размер, их насаживают
на короткую деревянную ручку. Изготовляют из чистой
щетины, а также с добавкой конского волоса . Они
бывают диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50 и 54 мм.
Ручники подвязывают шпагатом, который по мере
износа кисти перемещают, увеличивая длину волоса.
Длина оставшегося волоса должна быть не более 30 –40
мм.
Применяют ручники для окрашивания клеевой и
масляной красками небольших поверхностей. Ручники
из мягкой щетины, закрепленной в металлических
кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина
закреплена с помощью клея, то кисти не следует
применять для окрашивания клеевыми и известковыми
составами.
Флейцы – плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и
100 мм, изготовленные из высококачественной щетины
или из барсучьего волоса, закрепляемого в
металлической оправе, надетой на короткую
деревянную ручку.
Применяют флейцы в основном для сглаживания
свеженанесенной крас ки, то есть для уничтожения
следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно
применять и для окрашивания.
Филеночные кисти выпускают диаметром от 6 до 18
мм и изготовляют из белой жесткой щетины,
закрепленной в металлической оправе -патроне.
Патроны крепят на деревянных ручках различной
длины. Такие кисти предназначены для вытягивания
узких полос, называемых филенками, или для окраски
таких мест, куда не проходит ручник.
Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует
соблюдать следующие условия. Во время работы кисть
периодически переварачивают в руке, что обеспечивает
равномерный износ волоса или щетины по всей
окружности кисти. Если этого не делать, она
срабатывается (изнашивается) с одной или двух сторон.
Нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы
краска хорошо втиралась в поверхность, но волос
истирался как можно меньше. Чем глаже поверхность,
тем меньше изнашивается кисть.
Правильный уход за кистями в процессе работы
повышает их долговечность.
Если делают кратковременный перерыв в работе
масляными красками, кисти опускают в ведро с водой,
керосином или скипидаром. Можно держать их в той же
краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе,
но в подвешенном состоянии, та к чтобы они не касались
волосом дна посуды. Подвешивают кисти для того,
чтобы они своей тяжестью не давили на волос. От
давления он изгибается и в дальнейшем не
расправляется, принимая малопригодную для работы
форму. Для подвешивания в ручках кистей сверля т
специальные отверстия, завязывают шпагат,
подвешивая кисть на крючок или гвоздь.
Кисти с волосом в деревянных оправах не следует
опускать в воду, потому что дерево набухает, клей
размокает и волос из кисти вылезает.
После окончания работ кисти тщательно моют
сначала в керосине, скипидаре или уайт -спирите, чтобы
удалить масло и краску, а затем промывают в мыльной
воде. Моют до тех пор, пока вода не перестанет
окрашиваться. После этого кисти снова промывают
чистой водой.
Особенно тщательно ухаживают за торц овками и
флейцами. Их моют не только после каждого дня
работы, но даже во время обеденного перерыва.
Клеевые краски легко смываются чистой водой,
лучше теплой или горячей.
После мытья кисти отжимают, придают им форму
факела и подвешивают волосом вниз. Если волос
расходится, то его связывают марлей. После окраски
клеевыми красками кисти моют каждый день.
Временно подвязанные кисти после работы
масляными красками следует развязать и тщательно
промыть. Если этого не сделать, краска засохнет под
подвязкой и кисть станет непригодной для работы.
Сухой волос и жесткая щетина оставляют на
поверхности грубые полосы, снижающие чистоту
окраски. Поэтому кисти особенно тщательно готовят к
работе. Новые кисти опускают примерно на 1 ч в воду –
волос и щетина размягчаются, набухают, увеличиваются
в объеме и не выпадают во время окраски.
Мягкие волос и щетина кладут краску ровнее и
чище. Но даже подготовленные таким образом кисти
могут оставлять полосы, образуемые отдельно
выступающими волосками.
В этом случае кисти подравнив ают, то есть
работают ими 10–20 мин на грубой штукатурке, бетоне
или кирпиче, предварительно смочив их в воде или
краске. Выравнивать кисти путем обжигания не
рекомендуется, так как при этом может сгореть
наиболее ценная часть щетины – флажки.
По мере использования маховых кистей волос
истирается и становится короче, работать становится
неудобно. Тогда подвязанную часть кисти немного
отпускают, то есть развязывают шпагат, освобождая
волос на нужную длину. Шпагат не следует сильно
ослаблять, чтобы не допусти ть выпадения волос.
Кисть опускают в окрасочный состав только
неподвязанной частью волоса, излишки отжимают о
края посуды. Кистью работают так, чтобы краска
ложилась ровными, тонкими слоями. Если нажимать на
кисть во время работы слабо, то краска ложится у зкими
полосами, часто толстым слоем. При сильном нажиме на
кисть краска стекает, образуя потеки, но ложится
тонким слоем. Поэтому надо сначала на кисть делать
небольшой нажим, а по мере расходования краски
нажим увеличивать.
Во время окрашивания кисть держ ат
перпендикулярно или с небольшим наклоном к
окрашиваемой поверхности. При окрашивании маховой
кистью краску можно наносить как горизонтальными
штрихами, так и вертикальными, хорошо их
растушевывая.
Лучше всего работу вести следующим образом:
окрашивая стены, краску наносят сперва
горизонтальными штрихами, а затем вертикальными ее
дополнительно растушевывают. В этом случае лучше
всего работать вдвоем: один наносит краску
горизонтальными штрихами, второй идет за ним и тут
же растушевывает ее вертикальными.
Краску, нанесенную кистями, можно выравнивать,
как бы припудривая тонким слоем краски с помощью
краскопульта или пульверизатора пылесоса. Перед тем
как приступить к работе, ручники подвязывают, оставив
длину волоса примерно на 4 –5 см, затем хорошо
перемешивают краску веселкой или палкой.
Краску набирают небольшими порциями, погружая
в нее кисть на 1–2 см. Избыток краски отжимают о
мешалку или край посуды.
Краску наносят широкими ровными мазками.
Сначала растушевку ведут в одном, затем в другом
направлении. Принятый порядок растушевки соблюдают
до окончания окраски одного помещения.
Во время работы краску тщательно растушевывают
кистью, штрихи наносят как можно тоньше, чем
добиваются втирания ее в поры поверхности и лучшего
сцепления с грунтом.
Качественно окрашенную поверхность можно
получить только в том случае, если окраску производят
не менее 2–3 раз. При этом следует знать, что первый
слой растушевывают в том же направлении, что и
последний.
Материалы для оштукатуривания потолков
Шпатлевка масляно -эмульсионная для внутренних
работ
– олифа натуральная – 0,5 л;
– клей костный (10 %-ный) – 2 л;
– растворитель – 0,4 л;
– мел молотый – до требуемой консистенции.
Вначале готовят раствор клея, в который при
быстром перемешивании постепенно подливают олифу.
В полученную эмульсию вводят растворитель и
добавляют мел до нужной густоты.
Если приходится использовать олифу «Оксоль», то
ее количество увеличивают до 0,8 кг. Растворитель в
данном случае не вводят.
Шпатлевка клеевая под водно -меловые составы
– клей костный плиточный – 2,5 кг;
– олифа натуральная уплотненная – 3 кг;
– мел молотый – 2 кг;
– вода – 7–10 л.
Набухший в воде клей разогревают до его полного
растворения. В раствор клея вливают олифу и
перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят
холодной водой и добавляют необходимое количество
мела.
Шпатлевка на грунтовочном составе
– грунтовка купоросная, квасцовая или глиноземная
– 10 л;
– клей животный – 1 л;
– мел молотый – до рабочей густоты.
В грунтовку вводят клеевой раствор, состав
тщательно перемешивают и добавляют мел до
необходимой густоты шпатлевки.
Синтетическая шпатлевка
– клей КМЦ – 1 л;
– латекс – 500 г;
– асидол – 200 г;
– мыло (10 %-ный раствор) – 200 г;
– мел – 250 г.
Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают,
после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем
добавляют мел.
Все краски, олифы, эмали и лаки, которые
используют в отделочных работах, называют
ограниченно-атмосферостойкими материалами.
На каждом этапе отделки применяют определенные
материалы. Условно их можно разделить на две
большие категории:
– материалы для подготовительных работ;
– материалы для окраски.
Каждая из этих групп отделочных материалов
делится на конкретные типы и марки.
Составы для подготовки поверхностей:
– клеевые составы (пропитки);
– олифы;
– грунтовки;
– шпатлевки.
Покрывные (окрасочные) материалы:
– побелочные составы;
– краски;
– эмали;
– лаки;
– морилки.
Подробнее об этих материалах ра ссказано в главе
1.
Перед тем как приступить к окраске, проводят
некоторые подготовительные работы, благодаря
которым значительно улучшаются адгезионные качества
подготовленных поверхностей, их способность
удерживать на себе красочный слой. В ряде случаев
полезно нанести на поверхность тонкий слой
лакокрасочного материала.
В зависимости от типов связующего компонента
существует несколько основных видов подобных
материалов:
– для покрытия олифой при проведении внутренних
работ;
– для увлажнения пористых пове рхностей,
обладающих высокой способностью впитывать влагу;
– для внутренних декоративных работ;
– для окраски поверхностей с экстремальными
температурными или влажностными режимами;
– для разведения густотертых красок.
Кроме того, промышленностью выпускают ся
специальные составы для удаления незначительных
дефектов покрытий – таких, как небольшие разрушения
или микротрещины. Данная продукция предназначена
исключительно для реставрационных целей.
Следует знать, что практически каждая компания по
производству лакокрасочных материалов выпускает
специальные краски для потолков, условно
разделяющиеся на 3 группы:
– клеевая побелка, неустойчивая к воздействию
воды;
– водоустойчивая краска;
– краска, устойчивая к мытью щетками.
В современные окрасочные составы довольно часто
вводят всевозможные компоненты: биоциды,
препятствующие появлению грибка, загустители и пр.
Неплохие краски выпускает и росийская
промышленность, но гарантия качества наших красок
составляет примерно 4 –5 лет, в то время как импортных
– около 10 лет. Однако твердой гарантии на свою
продукцию не дает ни одна фирма.
Для отделочных работ используют клеевые, водно -
дисперсионные и известковые краски (см. главу 1,
«Краски»).
Приготовить известковое тесто можно
самостоятельно. Для 10 кг известкового теста
требуется:
– известь-кипелка – 1,5 кг;
– поваренная соль – 0,1 кг;
– комбинированная олифа – 0,1 кг.
В ведро с отмеренным количеством извести вливают
8,5 л воды, тщательно перемешивают, затем добавляют
соль или олифу. Соль вводят в смесь отдельно, в виде
заранее приготовленного солевого раствора. В том
случае, если нужно придать этому раствору белизну,
добавляют небольшое количество синьки и
перемешивают. После перемешивания известковый
состав процеживают.
Одной из разновидностей известковых покрытий
являются составы на клеевой основе. Чтобы
приготовить какой-либо из них, разводят в воде мел до
пастообразной консистенции и оставляют раствор на
сутки отстаиваться. После этого перемешивают и
проверяют густоту состава одни м из следующих
способов.
Способ первый. В ведро с раствором окунают палку.
В том случае, если раствор стекает с нее вязкой
непрерывной струей, состав готов к использованию.
Способ второй. На вертикально установленное
стекло наносят каплю приготовленной кра ски. Если она
имеет нужную консистенцию, то длина следа стекающей
по стеклу капли составит не более 3 см.
Для точного определения вязкости применяют
несложный прибор – вискозиметр. Это сосуд емкостью
100 мл, с длинным и узким носиком диаметром 4 мм,
сквозь который вытекает испытываемая на вязкость
краска.
При желании можно получить цветные известковые
растворы. Для этого в состав побелки вносят заранее
приготовленные красители. Пигменты, вносимые в
смесь, разводят до молокообразной консистенции и
процеживают.
Следует помнить, что пигментированная побелка по
мере высыхания светлеет, а значит, при подборе цвета
стоит сделать пробную окраску. Для этого растворенную
краску наносят на поверхность стекла тонким слоем и
дают ему подсохнуть.
Не рекомендуется смешива ть всю краску сразу.
Чтобы со временем потолок не осыпался и не
отмеливался, в известковый раствор добавляют 10 %-
ный костный клей. По мере вливания клея тщательно
проверяют степень фиксации побелки. Делается это
нанесением мазков раствора на стекло.
Для потолков промышленностью выпускаются
полуфабрикаты побелок и красок на клеевой основе.
Инструкции по применению каждой из них можно найти
на упаковке.
Дефекты штукатурного слоя
Жирные пятна на окрашенной поверхности
вызваны, как правило, тем, что штукату рка была
загрязнена минеральными или животными маслами.
Удалить эти пятна с поверхности невозможно, поэтому
участок перекрашивают.
Желтые ржавые пятна появляются в случаях
просачивания смолистых веществ. Единственным
выходом из такой ситуации является разм ывание всего
участка и обработка места загрязнения 3 %-ным
раствором соляной кислоты. При больших размерах
смолистого пятна на штукатурке его покрывают
спиртовым или канифольным лаком.
Появление вздутых мест на поверхности штукатурки
почти всегда вызвано н аличием в растворе мелких
частиц не до конца загасившейся извести. Чтобы
исправить подобный дефект, отбивают и зачищают
поврежденные места, после чего заделывают их
раствором заподлицо с поверхностью штукатурки.
Слабая прочность штукатурного слоя является
следствием малого количества или низкого качества
вяжущего вещества, но может быть также результатом
загрязненности песка. Чтобы устранить дефект,
отбивают и вновь оштукатуривают участок
качественным раствором.
Трещины появляются на поверхности из -за
применения слишком жирных или плохо перемешанных
растворов. Привести к преждевременному
растрескиванию может и слишком быстрое высыхание
штукатурки под действием сильных сквозняков или
высокой температуры. Исправить этот вид дефекта
невозможно, желательно его п редупредить. Для этого
толщина каждого слоя грунта не должна превышать 7
мм при использовании известковых либо известково -
гипсовых растворов и 5 мм при применении цементных
растворов.
Также привести к растрескиванию поверхности
может и отсутствие специальной металлической сетки
или плетения из проволоки по гвоздям. Для устранения
дефекта полосы металлической сетки прибивают в
местах сопряжений деревянных частей с кирпичными,
бетонными либо гипсовыми компонентами. Штукатурку
отбивают, после чего эти места расчищают и выполняют
оплетку проволокой по гвоздям, затем вновь
оштукатуривают.
Оштукатуренные поверхности зачищают. Зачистка –
это удаление выступающих мелких частиц со
штукатурки и сглаживание небольших бугров и прочих
дефектов. Важным условием проведения сглаживания
является влажность поверхности – потолок должен быть
хорошо высушенным.
Сглаживание проводят круговыми движениями с
легким нажимом на обрабатываемую поверхность.
Подготовка материалов
Густотертые краски и некоторые краски, готовые к
применению, в ряде случаев необходимо
предварительно подготовить.
В состав густотертых красок входят пигменты,
наполнители, олифа и сиккатив. Такие краски
представляют собой густую, достаточн о плотной
консистенции массу и способны сохранять свои рабочие
свойства очень долгое время. В зависимости от
требований к выполняемым работам густотертые краски
в различных соотношениях разводят олифой. При
разведении их рассчитанное количество олифы вводя т в
состав постепенно, иначе будет затруднен процесс
перемешивания краски до рабочей консистенции. После
того как краска будет готова, в нее вводят 2 –4 %
сиккатива.
Готовые к применению краски и эмали разводить
чаще всего не нужно. Но при длительном хранен ии
многие из них начинают расслаиваться: пигменты и
наполнители образуют на дне банки плотный осадок, а
сверху появляется сухая пленка. В этом случае пленку
удаляют. Для этого с помощью ножа ее аккуратно
подрезают по всему периметру банки и вынимают
вместе с образовавшимся под ней желеобразным слоем
краски. Далее растворяют осадок, образовавшийся на
дне, и перемешивают его. Сделать это будет легче, если
чистую краску предварительно перелить в другую
банку. Перемешивание проводят любыми подручными
средствами: деревянной или металлической палкой,
отверткой, стамеской и даже ложкой. После того как
осадок полностью растворится в остатке краски, в 2 –3
приема вливают остальное ее количество.
Процесс высыхания краски фактически можно
назвать пленкообразованием, вед ь именно за счет
формирования пленки краска превращается в
однородное и относительно стойкое покрытие. Краски
различных марок образуют после высыхания
разнообразные по твердости и упругости покрытия.
Одни краски снимаются с поверхности подобно
резиновым пленкам, а другие просто осыпаются.
Подготовка поверхности
Для того чтобы работа с кистью и краской была
результативной, потребуется владение определенными
навыками. Перед тем как взять в руки кисть или
краскораспылитель, производят подготовку
поверхности.
Перечень работ включает в себя:
– предварительную очистку;
– восстановление рельефа поверхности;
– шпатлевку;
– шлифовку;
– грунтовку.
Очистку поверхности производят с помощью лещади
– терки из бетона или кирпича, которая легко снимает
старую штукатурку. Ею весьма удобно работать, но этот
инструмент имеет один существенный недостаток –
быстро забиваются поры и рабочая поверхность
приходит в негодность. Лещадь просто изготовить из
любого кирпича. Во многих других случаях для
обработки потолков применяют на ждачную шкурку или
пемзу, которая более предпочтительна из -за своей
высокой износостойкости.
Обязательно следует размыть старое покрытие –
побелку – водой с мылом, раствором аммиака или 3 %-
ным раствором соды, после чего промыть потолок
чистой водой (рис. 7).
Рис. 7. Размывка потолка.
Старую водоэмульсионную краску счищают
следующим способом: через мокрую ткань
проглаживают горячим утюгом покрытые краской
участки. Счистить краску можно и по старинке:
размешать до образования пасты асбестовую пыль,
каустическую соду или просеянный мел. Эту пасту
намазывают на потолок и через 30 мин счищают
шпателем вместе с краской.
В новых домах потолок представляет собой
бетонную поверхность, которую перед покраской нужно
обязательно шпатлевать и грунтовать. Перед тем как
приступать к покраске, необходимо соблюдать
несколько правил:
– для того чтобы качественно окрасить поверхность,
ее зачищают и грунтуют. Стойкость будущего
красочного слоя во многом зависит от грунтовки и
состояния окрашиваемой поверхности;
– оштукатуренные поверхности грунтуют с особой
тщательностью, так как слой штукатурки обладает
сильной втягивающей способностью .
Перед началом грунтования свежей штукатурке
дают окончательно просохнуть в течение примерно 2
нед. Для того чтобы определить, готова ли поверхность
к окрашиванию, лучше всего воспользоваться
фенолфталеиновой пробой: нанести на поверхность
несколько капель индикатора фенолфталеина и
проследить за его цветом – появление розового
свидетельствует о том, что штукатурка еще не готова к
нанесению грунтовки;
– грунтуют только однородную матовую
поверхность. Для этого наносят ровный слой шпатлевки,
затем шлифуют двумя видами шкурок: грубой и тонкой;
– если поверхность ранее была уже окрашена и
слой краски продолжает оставаться ровным и твердым,
то его не снимают, а грунтовку наносят прямо на него;
– нельзя применять для ускорения высыхания
красочного слоя обогреват ели, краска должна сохнуть в
естественных условиях при комнатной температуре.
Нагревание приведет к тому, что красочное покрытие
сморщится или вздуется пузырями, так как высыхание
его будет происходить неравномерно;
– просохшим считается только тот красочн ый слой,
на котором не остается следа от сильного надавливания
пальцем.
Перед началом окраски прежде всего тщательно
готовят поверхность. Для заполнения трещин, раковин
или других неровностей используют различные виды
шпатлевок.
Сначала оштукатуренные пове рхности очищают от
пыли и грязи. Эту операцию выполняют щетками и
влажной ветошью. В результате чрезмерного старания
можно размыть и саму штукатурку. Нередко на таких
поверхностях образуются и потом выступают ржавые,
масляные либо смолистые пятна, возникши е по причине
некачественной обработки древесины, а точнее
неудаления засмолов.
В первом случае поступают так: ржавые места на
потолке покрывают известковым составом на молоке
или закрашивают пораженный участок белилами, а
затем грунтуют и штукатурят. Во вт ором случае места
штукатурки, где выступила смола, заклеивают тонкими
листами фольги, после чего эти места шпатлюют.
Трещины на оштукатуренной поверхности заделывают
замазкой, перед нанесением которой требуется
предварительно провести расшивку – расширение
незначительных трещин ножом для того, чтобы в них
было удобнее вносить замазку. Требуемая глубина
расшивки щелей – 2 мм.
Ранее окрашенные поверхности в каждом
конкретном случае имеют свои особенности.
Если поверхность прежде была покрыта мелом, его
обязательно удаляют, поскольку на меловую
поверхность краска не ляжет. Мел удаляют с помощью
скребка. Когда основная часть мелового покрытия будет
снята, завершают очистку ветошью, смоченной в теплой
мыльной воде, после чего поверхность высушивают.
Удаление набела (потрескавшегося и легко
отстающего слоя старой краски) производят с помощью
щетки, шкурки и скребка, а остатки растворяют
химическими препаратами – соляной кислотой или
раствором аммиака. В этих случаях работу ведут в
резиновых перчатках и с соблюдение м всех мер
безопасности, а по окончании ее тщательно промывают
поверхность водой.
В качестве средства для полной очистки
поверхности от прочно держащегося слоя краски
рекомендуется использовать составы промышленного
производства, например средство БЭМ -2.
В домашних условиях можно приготовить неплохие
по качеству очищающие пасты, рецепты которых
приводятся ниже.
Рецепт 1
2 части нашатырного спирта смешивают с 1 частью
скипидара. К полученному составу добавляют мел до
достижения необходимой вязкости.
Рецепт 2
Гашеную известь в количестве 3 частей смешивают
с 1 частью кальцинированной соды и 5 частями воды.
Очищенную от старого красочного покрытия
поверхность с помощью щелочных растворов требуется
нейтрализовать раствором кислоты (уксусной или
соляной), а после этого промыть водой.
Обработку поверхностей можно условно разделить
на подготовку под водные и неводные окраски.
Поверхности, которые подлежат окраске, должны
отвечать следующим требованиям:
– оштукатуренные поверхности обязательно следует
просушить (приблизительная влажность – не более 8 %,
что можно определить с помощью фенолфталеиновой
пробы);
– на оштукатуренных площадях не должно быть
вздутий и трещин, щелей в местах соединения
поверхностей.
Довольно часто потолок требует выравнивания. Для
частичного выравнивания поверхности потребуется
шпатель шириной 60 см и готовые смеси на гипсовой
или цементной основе.
Для окончательного выравнивания потолков в сухих
помещениях применяют шпатлевку «Форвард КР+».
Использование данной шпатлевки удобно тем, что после
нее не требуется побелка или покраска.
Эта шпатлевка представляет собой белый порошок,
состоящий из фракцион ированного белого
минерального наполнителя и высококачественных
полимерных добавок. При смешивании с водой порошок
образует легко обрабатываемую растворную смесь.
Правильно приготовленный раствор не стекает с
потолка, легко отстает от металлического шпател я и
после высыхания становится довольно прочным.
Данную шпатлевку используют на окрашенных или
оклеенных обоями поверхностях.
Приготовление раствора: порошок добавляют в
воду, перемешивают в течение 2 мин до получения
однородной массы. Дают постоять пригот овленной
смеси в течение 10 мин, после чего перемешивают.
Готовый раствор следует использовать в течение 24 ч.
С помощью стального шпателя или стальной
линейки наносят шпатлевку на поверхность потолка.
Шпатель рекомендуется применять при частичном
выравнивании, линейку – при полном. Мазки наносят
перпендикулярно друг к другу. Удалив излишки
шпатлевки со шпателя, используют их снова.
Довольно часто выравнивание потолка проводят в
несколько слоев. В этом случае перед нанесением
очередного слоя нужно убедиться в том, что
предыдущий высох. Время высыхания в основном
зависит от толщины слоя и температуры воздуха: при
10 °C высыхание происходит за 2 дня, при 20 °C – за 1
день.
Подготовка поверхностей под окрашивание
водорастворимыми красками включает в себя
следующие операции:
– очистка;
– расшивка трещин;
– частичная подмазка;
– шлифование подмазанных мест;
– первая сплошная шпатлевка;
– первая грунтовка;
– грунтовка с подцветкой.
Потолок промывают водой до полного удаления
старой побелки, удобнее всего использова ть для этого
маховую кисть. Отслоившуюся краску соскребают с
помощью скребков или металлических шпателей,
удаляют пыль пылесосом. Мелкие трещины следует
расшить шпателем, заполнить штукатуркой и
отшлифовать.
Поверхности, которые необходимо выровнять
шпатлевкой, сначала грунтуют для того, чтобы
связующий компонент не ушел в толщу основания и
слой шпатлевки не потерял своей прочности.
Оштукатуривание потолка
Штукатурный слой состоит из трех отдельно
наносимых слоев: обрызга, грунта и накрывки.
Обрызг – первый слой штукатурного намета. Имеет
толщину от 3 до 5 мм. Раствор для ручного нанесения
набрызга должен иметь среднюю консистенцию.
Грунт – второй слой штукатурного намета,
образующий основную толщину штукатурки. Раствор
тестообразный. Его наносят вручную слоем толщиной
70–80 мм при условии, что в его состав будет входить
гипс, и слоем в 90–120 мм, если гипс в нем отсутствует.
Накрывка – третий слой штукатурного намета
толщиной примерно 2 мм, консистенция его
сметанообразная.
Каждый из последующих слоев дол жен наноситься
только тогда, когда окончательно просохнет
предыдущий. Известково -гипсовые растворы
схватываются обычно через 7 –15 мин, цементные –
через 2–6 ч, а известковые следует считать
схватившимися только тогда, когда они побелеют.
Перед оштукатурива нием поверхности ее обильно
смачивают водой. Как только вода впитается, сплошным
слоем наносят обрызг. Грунт наносят или намазывают,
тщательно его разравни