Теперь все хотят иметь дом, который выглядел бы потрясающе независимо от того, сколько в нем комнат – одна или пять. Все, что для этого необходимо, – немного уверенности, творческого подхода и несколько полезных советов, которые вы найдете в данной разделе.
Начинать осушение следует с нивелировки участка по высотам рельефа и определения уровня грунтовых вод. Основное условие эффективного осушения участка - наличие глубокого (не менее 1 м) уличного кювета с га- рантированным водосбросом в сторону уклона рельефа, но даже и на равнине такой кювет снимает подпор грун- товых вод и заметно снижает их уровень на примыкающей к кювету территории. Участки с четко выраженным уклоном в сторону улицы или в противоположном направлении проще под- даются осушению. В таких случаях роют водосточные ка- навы, обеспечивающие задержание потока талых или лив- невых вод, и направляют их в необходимую сторону. При уклоне к улице перед отмосткой дома роют поперечную канаву для задержания водостока от сада и огорода и продольную канаву для сброса воды в уличный кювет. При уклоне участка в противоположную от улицы сторону поперечную канаву делают вдоль фасадной сто- роны забора, а продольную -до огорода. Водосточные канавы могут защищать почву от пере- увлажнения только при таянии снега и интенсивном вы- падении осадков. Труднее осушить ровный, сильно увлажненный участок без достаточно полного водостока в уличный кювет. Дренажную систему укладывают с уклоном 2-3% из отдельных дрен, выполненных из гончарных (дырчатых) или асбоцементных труб диаметром 100—150 мм, длиной до 20 м. Для их укладки выкапывают траншею глубиной не более 1 м с уклоном в сторону водосборника. Дно траншеи желательно выложить мятой глиной, утрамбовать и загладить, сделав его в виде лотка. Дрены из обычных гончарных труб укладывают с зазором между ними 15 мм. В асбоцементных трубах в верхней их половине делают пропилы шириной 10 мм и на глубину около 1/3 диаметра с расстоянием между ними 100— 150 мм. Сверху трубы засыпают сначала крупной щебенкой слоем 20-30 см, затем вынутым из траншеи грунтом. Дрены можно устраивать и из других подручных матери- алов, например из кирпича, выложив из него лоток с внутренним сечением 120x120 мм, керамических труб ди- аметром 125-150 мм или вязанками хвороста (без листь- ев), уложив их одну за другой на дно траншеи, утрамбован- ное глиной в виде лотка. Сверху хворост засыпают сначала мелким бутовым камнем или крупной щебенкой слоем 25- 30 см, затем грунтом. Дрены сводят в единый коллектор, откуда поток воды из дренажной системы направляется в кювет, водоем или дренажный колодец. При уклоне дренажной сети в противоположную от улицы сторону в глубине участка сооружают для сбора воды бассейн-водоем, представляющий собой резервуар со сторонами 2x4 м и наклонными или вертикальными стенка- ми 1,5x3 м. Стены уплотняют мятой глиной, гидроизолируют несколькими слоями толя с битумом, а затем выкладывают кирпичом, природным камнем, бутобетоном или заливают раствором с наполнителем. Глубина бассейна зависит от заглубления сливной трубы коллектора дренажной сети. Сильно переувлажненный участок осушают при по- мощи более активной системы удаления влаги. Кроме дре- нажной сети с коллектором, она включает колодец для сбо- ра воды, оборудованный вибрационным насосом. Автоматика обеспечивает его работу в дежурном режиме, исключая частое включение. Колодец, оборудованный насосом, должен перекачивать тот объем воды, который поступает из системы дренажа, и не допускать попадания грунтовых вод. Осушение участка можно вести и комбинированны- ми приемами, при этом помимо устройства дренажной сети, предусматривается подъем уровня земли на участке за счет подсыпки привозного грунта, посадки берез и других влаголюбивых деревьев и растений. Сразу произведем классификацию бассейнов. По методу строительства разделим их на три вида - вкопан- ный бассейн рис. 1 (вариант а), полувкопанный (вариант б) и наземный (вариант в). Надувные бассейны, по сути своей, являются наземными бассейнами. Но ввиду того, что никакой дополнительной работы, кроме их надувания, не требуется, в данной книге подробно на них мы останавливаться не будем. В свою очередь, все три вида бассейнов подразделяются на типы по своим геометрическим очертаниям: квадратные, пря- моугольные, круглые, овальные, бассейны-многогранники, типа «восьмерки», могут иметь свободные ассиметрические формы по желанию. Выбирая при проектировании форму бассейна, имейте в виду, что самые простые в изготовлении - это бассейны квадратные и прямоугольные. Сложнее круглые и овальные (хотя бы из-за соблюдения правильности форм), далее следуют многоугольные (много монтаж- ных операций) и все остальные. По применяемым для их строительства материалам бассейны бывают кирпичными, бетонными, деревянными, металлическими. И, наконец, по своему назначению бассейны могут быть универсальными, клубными, специальными, детскими, спортивными и т. д. Конечно, первый вопрос, который встанет перед вами, это стоимость предполагаемого к сооружению бассейна. Конкретные суммы назвать невозможно, слишком многие факторы не позволяют этого сделать. Но общие про- гнозы можно дать. Металлическая конструкция бассейна будет самой дешевой, меньше всего усилий и времени уйдет на строи- тельство (сборку). К этому добавим, что металлические кон- струкции обеспечивают очень хорошую герметичность. Слабые места - плохая устойчивость наземных металли- ческих конструкций и небольшая прочность. Кирпичная конструкция бассейна в противовес ме- таллической будет иметь высокую стоимость. Строитель- ство потребует много времени. Но такие конструкции ус- тойчивые, очень прочные, при облицовке керамикой име- ют очень хороший вид. Деревянная конструкция бассейна дешевле кирпичной, время строительства очень небольшое, но стоимость все же существенно выше металлической. Прочность и устойчивость конструкции высокие, хорошая герметичность. В настоящее время в продаже появились клееные деревянные панели, про- питанные водоотталкивающим составом. Они монтируются на рамах. Опора - укосины из оцинкованной стали. Бетонная конструкция бассейна, как и кирпичная, имеет высокую стоимость, много времени уйдет на строи- тельство. Конечно, прочность, устойчивость и герметич- ность такая конструкция гарантирует. Следующим этапом в подготовке сооружения бассейна будет «привязка» выб- ранной вами конструкции к местности (участку), где будет происходить строительство (сборка) бассейна. Ниже мы предлагаем таблицу наиболее оптимальных параметров бассейнов, как с точки зрения их достаточности для удов- летворения ваших запросов, так и с точки зрения преоблада- ния этих параметров среди предлагаемых в торговой сети. Бассейны больших размеров (объемом 32 м3 и больше) мы опускаем, т.к. маловероятно строительство на приусадебном участке бассейна длиной 6 метров. Если вы предполагаете сооружение отдельного под- собного помещения для насосов, фильтров, подогрева- телей воды для бассейна и т. д., сразу закладывайте это в стоимость работ и определяйте на участе место для его фундамента. Конечно, идеальным было бы сооружение комплекса - бассейн рядом с сауной (баней). Но здесь решающими фак- торами будут материальные возможности и конечно, боль- шое желание осуществить свой замысел. Глубины бассейнов. Практика показала, что самой оп- тимальной глубиной бассейна для отдыха и разрядки на воде будет расстояние от водной поверхности до дна не более 144 см. Такая глубина оптимальна и с экономической, и с потребительской точки зрения. Бассейн обеспечивает свободное плавание, развороты в подводном положении, безопасными будут и скользящие прыжки в воду. Именно скользящие прыжки, т. к. прыжки с трамплина предполагают другую глубину, не менее 230 см. Но такая глубина бассейну нужна только под трамплином, далее она должна плавно подниматься до 144 см. Конечно, можно сделать среднюю глубину бассейна и больше, например, 155- 220 см. Но такая глубина все равно недостаточна для прыжков в воду, а эксплуатационные расходы существенно возрастают. Стало быть, с экономической точки зрения такое увеличение глубины неоправданно. Дополнительной свободы движений это также не дает. Если речь идет о бассейне для детей, то максималь- ная его глубина должна быть 50 см. Это обеспечит безо- пасность купания и позволит детям уверенно чувствовать себя в воде. Оптимальные глубины для взрослых купальщиков могут варьировать в пределах от 105 до 150 см. С эконо- мической точки зрения глубина более 150 см (если нет прыжков с трамплина) принесет только дополнительные экс- плуатационные расходы, а глубина менее 110 см будет ограничивать ваше свободное передвижение в воде. Когда мы говорим об эксплуатационных расходах при увеличении объема бассейна, то имеем в виду: стоимость электроэнергии, которая необходима для обеспечивания работы насосов, подогрева воды, фильтрации воды, сто- имость химических препаратов для подготовки воды, ко- торая подается в бассейн, стоимость работ по общему уходу за самим бассейном и за техническим оборудова- нием, плюс к этому профилактические мероприятия в за- висимости от времени года. Обязательным условием при наличии двух уровней глубины в бассейне (144 см и 230 см, 50 см и 144 см) явля- ется постепенный (пологий) переход от меньшей глубины к большей и наоборот. Кроме возможных травм это вызы- вает неуверенность при погружении на дно, особенно это опасно при подводных разворотах купальщика.
Total users: 2519 Всего: 2519 Новых за месяц: 0 Новых за неделю: 0 Новых вчера: 0 Новых сегодня: 0 Из них: Пользователей 2517 Проверенных: 0 Модераторов: 1 Админов: 1 Из них: Парней: 2184 Девушек: 335
