Теперь все хотят иметь дом, который выглядел бы потрясающе независимо от того, сколько в нем комнат – одна или пять. Все, что для этого необходимо, – немного уверенности, творческого подхода и несколько полезных советов, которые вы найдете в данной разделе.
рейкой 19 и планкой 6. По выступу сливной трубы 8 вырезаем в пленке отверстие, надеваем пленку на трубу, расправляем, сверху надеваем резиновую прокладку 14, шайбу 13 и зажимаем гайкой 12. Надеваем (или навинчиваем) на выступающий конец трубы 9 сетчатый фильтр 15, и система слива смонтирована. Таким же образом прикрепляется к деревянному корпусу труба перелива 8. На рисунке 6 труба 16 подачи воды дана в стационарном исполнении. Но она может быть и без жесткой фиксации. Обсыпаем бассейн грунтом до высоты выступающей части деревянного каркаса. Со стороны лестницы 10 делаем небольшую площадку, выложенную кафелем. Это для того, чтобы не заносить грязь на ногах в бассейн. Для того, чтобы, хватаясь за края деревянного каркаса, не повредить пленку 3, накладываем облицовочные доски 19 шириной 10 см, которые фиксируются на упорах 2. Затем заполняем бассейн водой, сливаем воду через че- тыре часа, заполняем заново и - купальный сезон можно открывать. Материалы, которые обязательно понадобятся при со- оружении такого бассейна: 1. Доски деревянные - (желательно сосна) - шири- ной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 1800 мм -48 штук. 2. Доски деревянные (тоже сосна) - шириной 200 мм, толщиной 25 мм и длиной 2300 мм - 20 штук. 3. Брус деревянный (сосна) 50x50 мм, длиной 2500 мм - 12 штук. 4. Рейка деревянная 20 х 20 мм, длиной 2500 мм - 8 штук. 5. Пленка ПВХ (полиэтиленовая) -5x5 м. 6. Водопроводные трубы (ПВХ-трубы или цветной металл), диаметр - от 30 мм, общей длиной 10-15 м. 7. Насос электрический (откачивающий) - один, мощностью 1 кВт (для данного бассейна можно обойтись без подающего насоса, заполнение водой осуществлять из водопроводной сети). 8. Гравий (крупный песок) для устройства дренажа котлована - 3 м3. 9. Олифа, краска-эмаль (или лак) - по 3 банки. 10. Ножовка по металлу, ножницы для резки металла, плашка (клупп), гаечные ключи, ключ разводной, плоско- губцы, молоток, водопроводные вентили по потребности, гвозди, шайбы, прокладки. 11. Лестница для входа в бассейн (одна). Круглый бассейн. Исходя из описанной выше методики строительства деревянного бассейна 2,5x2,5 м, можно увеличить размер бассейна, делая его не квадратным, а, например, круглым (восьмигранник). Принцип возведения останется тем же. Деревянные доски сбиваете в щиты, удобные к пере- носке (например, щит из 11 досок, всего будет 8 щитов). Высота таких досок (щитов) определяется глубиной бассей- на (от 50 до 230 см). Еще раз считаем необходимым напомнить -доски должны быть сбиты очень плотно (луч- ше всего шпунтованные доски). Если где-то останется щель, то ПВХ-пленка будет вдавливаться в нее давлением воды и в конце концов прорвется. Появится течь, на устране- ние которой уйдет немало времени. Котлован. После того, как такие щиты подготовлены, приступаете к рытью котлована. Глубина. Глубина котлована будет зависеть от того, какой будет котлован (вкопанный или полувкопанный) и для кого он предназначен: детский -глубиной 50 см, взрослый -глуби- ной от 105 до 150 см, бассейн для прыжков в воду - с глубиной в месте прыжка не менее 320 см. Рытье котлована, подготовка дренажа дна и стенок котлована ничем не отличаются от того объема работ, кото- рые описаны нами ранее. Итак, котлован вырыт. Дренаж дна котлована выполнен (повторно его описывать нет необходимости). Дренаж стенок бассейна проведем после сборки в котловане 8 щитов -сте- нок бассейна. Сбитые щиты соединяются между собой в восьмигранник брусьями 2, как показано на рисунке 8. Каждый щит должен быть скреплен с соседним не менее чем тремя брусьями 50x50 мм (для бассейна 2,5x2,5 м), если диа-метр бассейна 5,5 м - то брусья 60x60 или 70x70 мм. Гвозди 3 должны пройти брус и доску щита насквозь и выйти из доски на 3-4 см. Загиб гвоздя 3 надо сделать так, чтобы он был полностью утоплен в доску. Никаких выступающих кромок гвоз- дей не должно быть. Дно. Предлагаем в дан- ном случае рассмотреть комбинированный проект - стенки деревянные, дно бетонное. Для этого насыпа- ем на гравий слой щебня толщиной 10 см. В слое щебня у боко- вого щита размещаем трубу слива воды из бас- сейна. Напоминаем, ее при- емное отверстие находится в самой низкой точке дна бассейна (в эту сторону дно имеет понижение на 6°. Расчетным путем определяете, чтобы выходное отверстие трубы выступало над бетонным дном на 3-5 см. На этом конце трубы должна быть нарезана резьба для прижимной гайки и для заглушки, если не предусматривается вентиль выпуска воды. Сетчатый фильтр, который обязательно закрепляется на сливе, может быть как на резьбе, так и просто наса- живаться на принципе трения. Отверстие для трубы перелива 4 должно быть про- резано над трубой слива воды (как и в случае на рис. 6). Отверстие для трубы подачи воды 5 прорезается в проти- воположном щите стенки бассейна. Высота этих отверстий должна находиться на расчетном уровне поверхности воды при ее полном заливе. Затем приступаем к устройству дренажа боковых сте- нок бассейна. Для этого в оставленные зазоры между стен- ками бассейна и грунтом засыпаем гравий. Для того, чтобы не нарушилась центровка собранного деревянного корпуса, фиксируем зазоры деревянными клиньями (рис. 6), которые не дают щиту смещаться при засыпке гравия. После того, как все зазоры заполнены гравием, он слегка утрамбовывается и сверху заливается цементным раствором. Закончив устройство бокового дренажа, приступаем к заливке бетоном пола бассейна, который уже был выложен щебнем. Хорошо разровняв щебень и установив уклон пола в сторону сливной трубы 6°, кладем бетон. Его состав (в час- тях): портландцемент 400 -1 часть, песок - 4 части. Фракции щебня не должны быть больше 3 см. Гаранти- ей того, что дно бассейна не будет трескаться и протекать, не даст трещину в случае падения на него тяжелого предмета, будет армирование его металлической сеткой. Делается это так: сначала на слой щебня кладется бетонная смесь слоем 6-7 см, на нее накладывается металлическая сетка. Затем кладется второй слой бетона толщиной до 8 см. Поверхность бетонного слоя хорошо разравнивается рейкой. Через 2- 3 дня, когда бетон затвердеет, надо заделать все появившиеся трещины, раковины и оставшиеся неровности. Для этих целей подготовьте раствор из одной части цемента и трех частей песка. Для более быстрого затвердения можно добавить в раствор 1-2 % жидкого стекла. Покрасив в собранном виде всю деревянную конструк- цию бассейна приступаем к установке гидроизоляционного слоя, т.е. устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Перед этим еще раз хорошо разравниваем дно бассейна. Лучше всего это сделать с помощью рейки, на которую намотана крупнозернистая шлифовальная шкурка. Сгладить такие выступы можно, слегка ударяя по ним молотком с последующей обработкой шлифовальной шкуркой. Это делается для того, чтобы ПВХ-пленка не была повреждена острыми выступами и шероховатостями бетонного пола. Размер ПВХ-пленки, учитывая возможные варианты при строительстве бассейна, мы точно дать не сможем. Но необ- ходимые расчеты сделать можно, зная объемы бассейнов. ПВХ-пленку рекомендуем укладывать и выравнивать, начиная с центра бассейна (учитывая его круглую геомет- рию). Когда пленка уложена, вырезаем отверстия для высту- па сливной трубы 6, трубы перелива 4 и трубы подачи воды 5 (рис. 8). В нашем случае, когда сливная труба вмонтирована в пол бассейна, требуется только обеспечить отсутствие про- течки воды из бассейна в пространство между ПВХ-плен- кой, бетонным полом и боковыми деревянными щитами. По окончанию этих работ приступаем к обсыпке грунтом выступающей части бассейна - 1/4 его общей высоты. Свер- ху укладываем дерн. По желанию можно оборудовать вокруг бассейна газон. Подход к бассейну рекомендуем выложить плиткой, как и площадку для раздевания перед лестницей. Вообще облицовка бассейна - это вопрос вкуса и возможностей владельца. Насыпь вокруг бассейна, если она облицована плиткой, можно использовать в качестве солярия. На рисунке 10 дана проекция данного бассейна сверху. Прямоугольный вкопанный бассейн. Теперь перейдем к строительству вкопанных бассейнов. На рисунке 10 изображен прямоугольный вкопанный бассейн. Глубина бассейна также будет зависеть от его назначения: детский (50 см), взрослый (105-150 см), бассейн для прыжков (320 см в самом глубоком месте). Технология проведения работ остается той же, отличия заключаются в конструктивных ре- шениях. В предлагаемом варианте наряду с деревянной основой чаши бассейна задействованы стальные конструкции - десять опор 1 и четыре швеллера (балки) 2 по дну бассейна, вмурованные в бетон. Такая конструкция имеет высокую прочность и позволяет проектировать бассейны с объемом воды более чем 28 м3. В пазы стальных опор 3 вставляются деревянные брусья, на которые потом прибиваются доски (щиты), которые фор- мируют чашу бассейна. Дно у такого бассейна бетонное, стены деревянные, гидроизоляция - ПВХ-пленка. Устройство дренажа котлована бассейна происходит по тому же принципу, как было изложено ранее (рисунок б). Тот же принцип подвода подающей, сливной и переливной труб. Новым будет то, что вкопанный бассейн предполагает обязательное наличие принудительной откачки воды из бассейна. Ведь даже перелив воды не может происходить самотеком. Подача воды (если она осуществляется из водопроводной сети) может быть за счет имеющегося дав- ления в водопроводной системе. Все остальное уже потребу- ет установки откачивающего насоса. Вкопанный бассейн предполагает также и наличие покрытия. Почему при данной конструкции мы рекомендуем покры- тие? Помимо того, что это уменьшит количество загрязне- ний воды в бассейне и позволит сэкономить затраты на подогрев воды, наличие покрытия (тента) продлевает вам купальный сезон (почти на 2 месяца). И тент предотвратит случаи падения в воду детей и домашних животных. Когда мы упомянули об экономии затрат на подогрев воды, то имели в виду появившиеся сейчас в продаже солнцепогло- щающие пленки. Они сосредотачивают солнечные лучи по- добно линзе и интенсифицируют подогрев воды. Высоту покрытия (тента) рекомендуется делать 120-130 см. Каркас дуги 1 покрытия на концах имеет ролики 2, которые входят в выемки 3 реек 4, расположенных вдоль бассейна по обе его стороны (рис. 11). Последняя дуга (каркас) на торце бассейна имеет жесткое крепление. При растянутом каркасе бассейн будет закрыт, при сдвиге всей конструкции к торцевой дуге - бассейн открыт. Вкопанный овальный бассейн. Рассмотрим теперь бассейны, для строительства которых дерево не понадобится. Проект, который мы предлагаем к рассмотрению (рис. 12), предусматривает бетонный пол, стенки из алюми- ниевого, стального или дюралевого листа 1, прочностную основу которого составляет кирпичная кладка 3. Бассейн вкопанный, овальный. Котлован, его глубина, будет опреде- ляться назначением бассейна -детский, взрослый, бассейн для прыжков и т. д. Допустим, мы решили выкопать котлован для детского бассейна. Глубина его должна быть 50 см, но с учетом тех- нологических припусков рыть надо на глубину 70-75 см. Когда котлован вырыт, сделан дренаж и обеспечен уклон слоя гравия в сторону слива не менее 6 град., укладывается труба слива, которая должна выступать над слоем гравия на 15-17 см. После этого происходит заливка дна первым слоем бетона не менее 6 см. Отверстие трубы слива закройте пробкой, чтобы туда не попал бетон. Разровняйте уложенный слой и накладывайте на него армирующую стальную сетку. Сразу приступайте к разметке будущего периметра кирпичных стен бассейна. При этом оставляйте расстояние между будущей кирпичной кладкой и стеной котлована не менее 7 см. Чтобы не деформировать уже уложенный первый слой бетона, под ногами у вас должен быть кусок толстой фанеры или щит из сбитых досок размером не менее 60x60 см. Разметку обозначайте металлическими штырями длиной 40-45 см и толщиной 1-1,5 см. Штыри забивайте в сырой бетонный слой на 15-20 см молотком на расстоянии 25-30 см друг от друга. Основное назначение штырей - обеспечение прочного соединения пола бассейна с кирпичными стенами. Все штыри войдут внутрь кирпичной кладки стен и это пол- ностью исключит отслаивание кирпичных стен от пола. Установив все штыри, заливаем на армирующую сетку второй слой бетона толщиной 7-8 см. Разравниваем дно рейкой. При этом следим, чтобы все вбитые штыри сохраняли строго вертикальное положение. Через 2-3 дня, когда бетон на полу затвердеет, можно приступать к монтажу каркаса стен бассейна из алюмини- евых, дюралевых или стальных (нержавеющая сталь) лис- тов. Соединить листы между собой необходимо с помощью профилей (фрагмент «а»). Край листа вставляется в про- филь и уплотняется прокладками (резина). Штыри должны очутиться на внешней стороне каркаса. Стальные листы должны как бы упираться в них. После этого наружная поверхность листов хорошо обезжиривается ацетоном. Изнутри (алюминиевые, дюралевые, стальные) листы фик- сируются распорками 4 для временной жесткой фиксации. Приступаем к кладке кирпичных стен. Кирпичи кладутся поперек стены бассейна. Все острые кромки кирпичей, которые выступают внутрь бассейна (к листам), должны быть срублены или разру-шены молотком. При укладке про- ектируем «окна» для подвода подающей трубы и трубы перелива 10. Последний ряд кладки должен быть осуществлен та- ким образом, чтобы кирпич закрыл верхнюю кромку (алю- миниевого, дюралевого, стального) листа. Не убирая распорки, 2 - 3 дня ждем, пока кладка «схва- тится». После этого засыпаем гравий в дренажный зазор между кирпичной кладкой 3 и стенками котлована. Во время засыпки слой гравия уплотняется. Убираем распорки 4. Выс- верливаем в листах отверстия для трубы подачи воды 5 и трубы перелива 10. Разметки в данном случае не потребуется, т. к. высверливание будет происходить напротив оставленных в кирпичной кладке «окон». Края отверстий зачищаем надфилем и наждачной бумагой. После этого устилаем чашу бассейна ПВХ-пленкой. Раз- равнивание советуем начинать с середины бассейна, дере- вянными брусками прижать пленку к стенкам и после этого фиксировать (закреплять) края пленки на верхнем кирпичном ряду.
Total users: 2519 Всего: 2519 Новых за месяц: 0 Новых за неделю: 0 Новых вчера: 0 Новых сегодня: 0 Из них: Пользователей 2517 Проверенных: 0 Модераторов: 1 Админов: 1 Из них: Парней: 2184 Девушек: 335
