Они достаточно легкие, прочные, не подвержены коррозии, чрез-
вычайно долговечны и с успехом сопротивляются многим разруши-
тельным факторам, которые приводят в негодность дерево. И, конечно,
конструктивные возможности профильных каркасов далеко превосходят
возможности деревянных каркасов, с их помощью можно создавать даже
объемные фигуры. Причудливо выгнутые потолки и стены практически
любой конфигурации и объема — вот далеко не полный перечень того,
что можно сделать при помощи этих легких, но прочных конструкций.
Пожалуй, единственный недостаток металлических каркасов — большая
номенклатура составных частей, а также разнообразие видов крепежа,
здесь не обойтись одними гвоздями и шурупами. Положительное свой-
ство металлических каркасов — отсутствие этапа подготовки стены,
несущая поверхность не нуждается практически ни в какой обработке
и используется в таком виде, какой есть, без зачистки и обработки раз-
личными составами. Расстояние между стеной и профильным каркасом
можно регулировать при помощи подвесов крепления, что дает пре-
имущество в использовании полезного пространства для различных
коммуникаций.
Основные элементы металлических каркасов представлены в начале
этой книги. Поэтому можно лишь добавить, что при выборе материалов
следует руководствоваться исключительно качеством продукции, эконо-
мия здесь неуместна.
При работе с некачественным материалом ничего хорошего не полу-
чится, ведь все конструктивные расчеты основаны именно на применении
качественных материалов, использование дешевых подделок приведет
к плачевным результатам и во время работы, и при последующей экс-
плуатации. Если есть сомнения в качестве профиля, существует очень
простой способ проверить его. Необходимо сжать кистью кусок профиля,
где-нибудь посередине отрезка. Если профиль после деформации приоб-
рел прежнюю форму — это качественный материал, если смялся и остался
Они достаточно легкие, прочные, не подвержены коррозии, чрез-
вычайно долговечны и с успехом сопротивляются многим разруши-
тельным факторам, которые приводят в негодность дерево. И, конечно,
конструктивные возможности профильных каркасов далеко превосходят
возможности деревянных каркасов, с их помощью можно создавать даже
объемные фигуры. Причудливо выгнутые потолки и стены практически
любой конфигурации и объема — вот далеко не полный перечень того,
что можно сделать при помощи этих легких, но прочных конструкций.
Пожалуй, единственный недостаток металлических каркасов — большая
номенклатура составных частей, а также разнообразие видов крепежа,
здесь не обойтись одними гвоздями и шурупами. Положительное свой-
ство металлических каркасов — отсутствие этапа подготовки стены,
несущая поверхность не нуждается практически ни в какой обработке
и используется в таком виде, какой есть, без зачистки и обработки раз-
личными составами. Расстояние между стеной и профильным каркасом
можно регулировать при помощи подвесов крепления, что дает пре-
имущество в использовании полезного пространства для различных
коммуникаций.
Основные элементы металлических каркасов представлены в начале
этой книги. Поэтому можно лишь добавить, что при выборе материалов
следует руководствоваться исключительно качеством продукции, эконо-
мия здесь неуместна.
При работе с некачественным материалом ничего хорошего не полу-
чится, ведь все конструктивные расчеты основаны именно на применении
качественных материалов, использование дешевых подделок приведет
к плачевным результатам и во время работы, и при последующей экс-
плуатации. Если есть сомнения в качестве профиля, существует очень
простой способ проверить его. Необходимо сжать кистью кусок профиля,
где-нибудь посередине отрезка. Если профиль после деформации приоб-
рел прежнюю форму — это качественный материал, если смялся и остался
в таком виде — это подделка. Хранится профиль практически при любых
условиях, ему не страшны ни мороз, ни жара, ни избыток влаги, это чрез-
вычайно стойкий материал. Единственное, чего нельзя допускать при об-
ращении с профилем, — наваливать на него тяжелые предметы или ходить
по нему, он может смяться или изогнуться, а выправить его чрезвычайно
сложно, поэтому при хранении необходимо складировать его на ровной
поверхности. При покупке сопутствующих материалов и крепежа не стоит
полагаться на расчет, а лучше взять с избытком. Как правило, материала
всегда не хватает, поэтому нужно закупать его по такой формуле: чуть
больше, чем надо, и еще прибавить 10 %.
Монтаж каркаса начинается с разметки поверхности, которая будет
покрыта облицовкой. Делается эта разметка немного не так, как в слу-
чае с деревянной обрешеткой или при облицовке на клеящем составе
Несущий каркас на ПС-профиле без направляющих ПН-профилей:
1 — дюбель; 2 — гипсокартонная панель; 3 — несущая стойка из ПС-профиля;
4 — прямой подвес; 5 — стена; 6 — саморез
Основные работы с гипсокартоном
В данном случае процедура проще. С самого начала необходимо ре-
шить, на какое расстояние вы хотите отодвинуть облицовку от стены.
Здесь важен вопрос, насколько можно уменьшить полезную площадь
комнаты, а также какие коммуникации будут проходить за гипсокартоном.
При этом имеют значение наклон и неровности несущей стены. После это-
го приступаем к разметке. На полу при помощи профиля делается прямая
линия, параллельная стене, на рассчитанное расстояние, в которое входят
толщина профиля, гипсокартона и зазор для инженерных коммуникаций.
Когда линия на полу проведена, при помощи отвеса такая же линия про-
водится на потолке.
Делается это так. Острие конуса отвеса располагается на линии, про-
черченной на полу, после чего нить отвеса подтягивается к потолку.
Когда отвес успокоится и его острие совпадет с линией на потолке, в том
месте, где нить касается потолка, ставится отметка. Выставив таким об-
разом несколько точек, проводим прямую. Вместе с линией на полу она
составляет вертикальную плоскость, по которой и будет монтироваться
каркас. Действительные границы поверхности облицовки будут проходить
от этой линии на расстоянии толщины листа гипсокартона. После этого
прямо на полу или стене отмечается положение вертикальных стоек,
к которым будет крепиться гипсокартон. Следует помнить, что середина
спинки потолочного профиля, который в данном случае будет служить
вертикальными стойками, должна приходиться на стык листов гипсокар-
тона. Здесь необходимо весьма тщательно выполнять разметку, потому
что при ошибке придется разбирать части уже собранного каркаса.
Монтаж начинается с крепления направляющего профиля к полу
и потолку. Профиль укладывается спинкой на пол, точно на линию, от-
меченную до этого, и при помощи дюбель-гвоздей подходящего диаметра
и длины прикрепляется к несущей поверхности. В спинке профиля уже
есть отверстия под крепеж, но если их не хватает, то недостающие можно
просверлить и вручную. Частота крепежа составляет примерно 0,5 м.
Перед тем как профиль будет прикреплен к поверхности, его необходимо
обклеить звукопоглощающей лентой для уменьшения так называемых зон
звука. Но эта технология, как правило, не применяется, поскольку замед-
ляет работу, а польза от установки достаточно дорогой ленты невелика.
К потолку профиль прикрепляется при помощи анкеров, поскольку
такое крепление надежнее, нежели крепление с использованием дюбель-
гвоздей. После установки на полу и потолке направляющих профилей не-
обходимо прикрепить к стене прямые подвесы, которые будут удерживать
крайние вертикальные стойки. В зависимости от тяжести конструкции
и высоты стены они располагаются с шагом 60–100 см. Подвесы крепятся
на равном расстоянии друг от друга при помощи дюбель-гвоздей и должны
находиться строго на одной линии, ведь с их помощью будет крепиться
прямой профиль. После этого нарезаются вертикальные стойки нужного
размера. Следует помнить, что для удобства монтажа их длина должна
быть меньше расстояния от пола до потолка примерно на 5–10 мм. В этом
случае их легко просовывать в направляющие вверху и внизу конструкции.
Вертикальные стойки прикрепляются к направляющим профилям либо
при помощи саморезов, либо методом просечки с отгибом с применени-
ем для этого специального инструмента — скреппрофиля. Его описание
можно найти в главе «Инструменты».
После того как потолочный профиль прикреплен к направляющему
сверху и снизу, он фиксируется при помощи прямых подвесов, располо-
женных на стене. Усы подвесов легко гнутся и имеют множество отвер-
стий под крепеж, поэтому их легко фиксировать на полках потолочного
профиля. После того как они прикручены к профилю, их загибают, чтобы
они не выпирали за плоскость каркаса. Существует одно правило — для
надежного крепления подвесов, профилей, листов гипсокартона исполь-
зуются саморезы, длина которых достаточна для того, чтобы на 10 мм
выступать из материала. После монтажа вертикалей конструкция еще
раз проверяется при помощи уровня, замеряются расстояния между про-
филями. Они должны быть точно выверенными, иначе края листов не
попадут на спинку профиля. Конструкция готова — к ней уже можно
крепить листы
Листы крепятся при помощи аккумуляторной дрели шурупами, кото-
рые должны входить под прямым углом. Но это самый простой вариант —
когда стена плоская, на ней нет проемов, все размеры учтены и материалов
хватает, не изолируются внутренние пустоты и не проводятся инженерные
коммуникации. На самом деле все немного сложнее.
Первая проблема: если стена состоит не из цельных листов, обрезанных
под высоту помещения, а из кусков. Решение здесь такое же, как и в случае
с деревянным каркасом: размещение дополнительных горизонтальных
стоек, на которые будут опираться края кусков гипсокартона. Выпол-
няются горизонтальные стойки из направляющего профиля, крепятся
к стене при помощи подвесов, а к вертикальным стойкам — при помощи
саморезов или шурупов. Такие горизонтали делают конструкцию более
прочной, а края листов не будут «играть» при случайном нажатии на них.
Вторая проблема — размещение коммуникаций, которые будут пря-
таться за облицовкой. И если с проводами и трубами небольшого диаметра
можно справиться относительно легко, то для труб большого диаметра
и батарей отопления используются другие решения. Для проводов (в за-
висимости от толщины пучка) необходимо подготовить обрезки пласти-
ковых труб, которые помещаются в отверстия на профиле; сквозь них про-
таскиваются кабели, и трубы защищают их от режущих кромок профиля.
Для батарей отопления необходимо совершенно другое конструкторское
решение. В качестве вертикалей вместо потолочных профилей использу-
ются стоечные. Это будет рассмотрено дальше.
Часто возникает проблема с недостатком профиля. При закупке ма-
териала было учтено его количество, но, как обычно в процессе монтажа,
палки профиля были распилены, и по окончании работ требуются отрезки,
длина которых превышает оставшиеся куски. Ничего страшного, профили
прекрасно соединяются между собой. Это можно сделать и при помощи
специального соединителя, и непосредственно соединяя отрезки друг
с другом при помощи саморезов. Длина нахлеста профиля на профиль
должна составлять десятикратную ширину спинки профиля.
Изолирование облицовки с металлическим каркасом практически не
отличается от таковой у стены с деревянной обрешеткой, разве что расход
изолятора будет большим при каркасе со стоечным профилем.
Если в стене есть отверстия (оконные проемы, дверные коробки, вен-
тиляционные люки), то приходится создавать дополнительные элементы
каркаса, чтобы обойти их, не повредив стену. Делается это точно так же,
как и при создании дополнительных горизонтальных профилей, — до-
бавляются стоечные или потолочные профили вокруг отверстия. Следует
также помнить, что при облицовке возле оконных проемов и дверных
коробок поверхность не должна состоять из кусков, иначе потом она
неминуемо потрескается и придет в негодность. В этих местах из цело-
го листа гипсокартона необходимо вырезать куски нужной конфигура-
ции и прикрепить их к профилю. Там, где это неизбежно, например над
дверями, монтируется дополнительный профиль. Для вентиляционных
отверстий создавать такие обрешетки необязательно. В номенклатуре со-
путствующих товаров есть специальные люки под гипсокартон. Это легкие
пластиковые решетки с крышкой или без, которые монтируются прямо
на вырезанное в гипсокартоне отверстие, без дополнительной обрешетки.
Кроме вентиляции, они обеспечивают доступ к ключевым точкам инже-
нерных коммуникаций — распределительным коробкам электросети,
кранам трубопроводов и т. д.
Помимо облицовки в один слой, существуют и стены с двойным
слоем гипсокартона, но используют их не так часто, как однослойную
облицовку. Второй слой гипсокартонных листов укладывается поверх
первого, и края стыков второго слоя должны находиться на других вер-
тикалях, с шагом в сторону, чтобы на одну вертикаль не приходились
два шва одновременно.
в таком виде — это подделка. Хранится профиль практически при любых
условиях, ему не страшны ни мороз, ни жара, ни избыток влаги, это чрез-
вычайно стойкий материал. Единственное, чего нельзя допускать при об-
ращении с профилем, — наваливать на него тяжелые предметы или ходить
по нему, он может смяться или изогнуться, а выправить его чрезвычайно
сложно, поэтому при хранении необходимо складировать его на ровной
поверхности. При покупке сопутствующих материалов и крепежа не стоит
полагаться на расчет, а лучше взять с избытком. Как правило, материала
всегда не хватает, поэтому нужно закупать его по такой формуле: чуть
больше, чем надо, и еще прибавить 10 %.
Монтаж каркаса начинается с разметки поверхности, которая будет
покрыта облицовкой. Делается эта разметка немного не так, как в слу-
чае с деревянной обрешеткой или при облицовке на клеящем составе
В данном случае процедура проще. С самого начала необходимо ре-
шить, на какое расстояние вы хотите отодвинуть облицовку от стены.
Здесь важен вопрос, насколько можно уменьшить полезную площадь
комнаты, а также какие коммуникации будут проходить за гипсокартоном.
При этом имеют значение наклон и неровности несущей стены. После это-
го приступаем к разметке. На полу при помощи профиля делается прямая
линия, параллельная стене, на рассчитанное расстояние, в которое входят
толщина профиля, гипсокартона и зазор для инженерных коммуникаций.
Когда линия на полу проведена, при помощи отвеса такая же линия про-
водится на потолке.
Делается это так. Острие конуса отвеса располагается на линии, про-
черченной на полу, после чего нить отвеса подтягивается к потолку.
Когда отвес успокоится и его острие совпадет с линией на потолке, в том
месте, где нить касается потолка, ставится отметка. Выставив таким об-
разом несколько точек, проводим прямую. Вместе с линией на полу она
составляет вертикальную плоскость, по которой и будет монтироваться
каркас. Действительные границы поверхности облицовки будут проходить
от этой линии на расстоянии толщины листа гипсокартона. После этого
прямо на полу или стене отмечается положение вертикальных стоек,
к которым будет крепиться гипсокартон. Следует помнить, что середина
спинки потолочного профиля, который в данном случае будет служить
вертикальными стойками, должна приходиться на стык листов гипсокар-
тона. Здесь необходимо весьма тщательно выполнять разметку, потому
что при ошибке придется разбирать части уже собранного каркаса.
Монтаж начинается с крепления направляющего профиля к полу
и потолку. Профиль укладывается спинкой на пол, точно на линию, от-
меченную до этого, и при помощи дюбель-гвоздей подходящего диаметра
и длины прикрепляется к несущей поверхности. В спинке профиля уже
есть отверстия под крепеж, но если их не хватает, то недостающие можно
просверлить и вручную. Частота крепежа составляет примерно 0,5 м.
Перед тем как профиль будет прикреплен к поверхности, его необходимо
обклеить звукопоглощающей лентой для уменьшения так называемых зон
звука. Но эта технология, как правило, не применяется, поскольку замед-
ляет работу, а польза от установки достаточно дорогой ленты невелика.
К потолку профиль прикрепляется при помощи анкеров, поскольку
такое крепление надежнее, нежели крепление с использованием дюбель-
гвоздей. После установки на полу и потолке направляющих профилей не-
обходимо прикрепить к стене прямые подвесы, которые будут удерживать
крайние вертикальные стойки. В зависимости от тяжести конструкции
и высоты стены они располагаются с шагом 60–100 см. Подвесы крепятся
на равном расстоянии друг от друга при помощи дюбель-гвоздей и должны
находиться строго на одной линии, ведь с их помощью будет крепиться
прямой профиль. После этого нарезаются вертикальные стойки нужного
размера. Следует помнить, что для удобства монтажа их длина должна
быть меньше расстояния от пола до потолка примерно на 5–10 мм. В этом
случае их легко просовывать в направляющие вверху и внизу конструкции.
Вертикальные стойки прикрепляются к направляющим профилям либо
при помощи саморезов, либо методом просечки с отгибом с применени-
ем для этого специального инструмента — скреппрофиля. Его описание
можно найти в главе «Инструменты».
После того как потолочный профиль прикреплен к направляющему
сверху и снизу, он фиксируется при помощи прямых подвесов, располо-
женных на стене. Усы подвесов легко гнутся и имеют множество отвер-
стий под крепеж, поэтому их легко фиксировать на полках потолочного
профиля. После того как они прикручены к профилю, их загибают, чтобы
они не выпирали за плоскость каркаса. Существует одно правило — для
надежного крепления подвесов, профилей, листов гипсокартона исполь-
зуются саморезы, длина которых достаточна для того, чтобы на 10 мм
выступать из материала. После монтажа вертикалей конструкция еще
раз проверяется при помощи уровня, замеряются расстояния между про-
филями. Они должны быть точно выверенными, иначе края листов не
попадут на спинку профиля. Конструкция готова — к ней уже можно
крепить листы
Листы крепятся при помощи аккумуляторной дрели шурупами, кото-
рые должны входить под прямым углом. Но это самый простой вариант —
когда стена плоская, на ней нет проемов, все размеры учтены и материалов
хватает, не изолируются внутренние пустоты и не проводятся инженерные
коммуникации. На самом деле все немного сложнее.
Первая проблема: если стена состоит не из цельных листов, обрезанных
под высоту помещения, а из кусков. Решение здесь такое же, как и в случае
с деревянным каркасом: размещение дополнительных горизонтальных
стоек, на которые будут опираться края кусков гипсокартона. Выпол-
няются горизонтальные стойки из направляющего профиля, крепятся
к стене при помощи подвесов, а к вертикальным стойкам — при помощи
саморезов или шурупов. Такие горизонтали делают конструкцию более
прочной, а края листов не будут «играть» при случайном нажатии на них.
Вторая проблема — размещение коммуникаций, которые будут пря-
таться за облицовкой. И если с проводами и трубами небольшого диаметра
можно справиться относительно легко, то для труб большого диаметра
и батарей отопления используются другие решения. Для проводов (в за-
висимости от толщины пучка) необходимо подготовить обрезки пласти-
ковых труб, которые помещаются в отверстия на профиле; сквозь них про-
таскиваются кабели, и трубы защищают их от режущих кромок профиля.
Для батарей отопления необходимо совершенно другое конструкторское
решение. В качестве вертикалей вместо потолочных профилей использу-
ются стоечные. Это будет рассмотрено дальше.
Часто возникает проблема с недостатком профиля. При закупке ма-
териала было учтено его количество, но, как обычно в процессе монтажа,
палки профиля были распилены, и по окончании работ требуются отрезки,
длина которых превышает оставшиеся куски. Ничего страшного, профили
прекрасно соединяются между собой. Это можно сделать и при помощи
специального соединителя, и непосредственно соединяя отрезки друг
с другом при помощи саморезов. Длина нахлеста профиля на профиль
должна составлять десятикратную ширину спинки профиля.
Изолирование облицовки с металлическим каркасом практически не
отличается от таковой у стены с деревянной обрешеткой, разве что расход
изолятора будет большим при каркасе со стоечным профилем.
Если в стене есть отверстия (оконные проемы, дверные коробки, вен-
тиляционные люки), то приходится создавать дополнительные элементы
каркаса, чтобы обойти их, не повредив стену. Делается это точно так же,
как и при создании дополнительных горизонтальных профилей, — до-
бавляются стоечные или потолочные профили вокруг отверстия. Следует
также помнить, что при облицовке возле оконных проемов и дверных
коробок поверхность не должна состоять из кусков, иначе потом она
неминуемо потрескается и придет в негодность. В этих местах из цело-
го листа гипсокартона необходимо вырезать куски нужной конфигура-
ции и прикрепить их к профилю. Там, где это неизбежно, например над
дверями, монтируется дополнительный профиль. Для вентиляционных
отверстий создавать такие обрешетки необязательно. В номенклатуре со-
путствующих товаров есть специальные люки под гипсокартон. Это легкие
пластиковые решетки с крышкой или без, которые монтируются прямо
на вырезанное в гипсокартоне отверстие, без дополнительной обрешетки.
Кроме вентиляции, они обеспечивают доступ к ключевым точкам инже-
нерных коммуникаций — распределительным коробкам электросети,
кранам трубопроводов и т. д.
Помимо облицовки в один слой, существуют и стены с двойным
слоем гипсокартона, но используют их не так часто, как однослойную
облицовку. Второй слой гипсокартонных листов укладывается поверх
первого, и края стыков второго слоя должны находиться на других вер-
тикалях, с шагом в сторону, чтобы на одну вертикаль не приходились
два шва одновременно.
|
