Первоначально устанавливаются брусы обвязки, которые крепятся
к полу, потолку, стене.
Если перекрытия деревянные, задача значительно упрощается, по-
скольку для крепления брусков достаточно обычных гвоздей. При тол-
щине бруса 60 мм вполне достаточно гвоздей длиной 80–100 мм. В случае
если стены бетонные или кирпичные, покрытые штукатуркой, направ-

ляющие крепятся при помощи дюбель-гвоздей — к стене и полу, и при
помощи анкеров — к потолку. Начинать следует с потолочного бруска.
Разметив на стенах крайние точки размещения перегородки, брус при-
кручивают или прибивают к потолку, после чего можно размечать линию
нижнего бруска обвязки. Делается это при помощи отвеса. Придерживая
нить пальцем с одной стороны бруска, конус отвеса опускают к полу, его
острие не должно доставать до поверхности на 1–2 мм. После отметки
этой точки нить переносится на другой край верхнего бруса и операция
повторяется. Для точности разметки необходимо провести провешивание
в трех местах — у каждой из стен и посередине. Простейший вариант пере-
городки на деревянном каркасе
Когда все точки готовы, к полу монтируется нижний брус. После уста-
новки необходимо еще раз проверить вертикаль плоскости при помощи
прави' ла с уровнем или отвеса. Затем к стене прикрепляются вертикальные
бруски, соединяющие напольный и потолочный бруски. Крепить раму
конструкции нужно как можно надежнее, поскольку на нее ложится ос-
новная нагрузка, поэтому крепеж монтируется с шагом 30–40 см. Перед
тем как крепить дюбель-гвозди в перекрытии, необходимо удостовериться
в прочности самого перекрытия: не будет ли оно рассыпаться под нагруз-
кой конструкции и от установки крепежа. Если стены состоят из рыхло-
го непрочного субстрата, необходимы дюбеля максимальных размеров,
и, возможно, потребуется заменить дюбель-гвозди деревянными пробками,
которые вбиваются в стену, в них в дальнейшем вкручиваются шурупы.
Способ старый, но проверенный и надежный.
Еще один способ крепления брусков обвязки — использование прямых
подвесов. Если стены достаточно твердые и гладкие, то это самый удобный
и быстрый способ. После того как рама конструкции установлена на место
и проверена при помощи отвеса или уровня, наступает черед вертикальных
стоек. Для них используется брус такого же размера, что и каркас обвязки,
в нашем случае — 60  80 мм. Крепить стойки можно несколькими спосо-
бами. Самый простой — при помощи напиленных деревянных брусков,
которые крепятся при помощи шурупов к самой вертикальной стойке
и к раме конструкции. Более надежный способ — крепить стойку при по-
мощи металлического уголка, который можно легко изготовить из прямых
подвесов. Из того же бруса изготовляют и горизонтальные перемычки
в тех местах, где будут стыковаться верхние и нижние листы (рис. 5.3).
Крепить их очень просто — прямо сквозь вертикальный брус пропу-
скается шуруп с одной и с другой стороны. Для дополнительной проч-
ности можно добавить прямой подвес. Если в перегородке присутствует
дверная коробка, то ее боковые стенки образуются дополнительными
стойками, а горизонтальная перемычка верха монтируется из бруса того
же размера. Низ дверной коробки в зависимости от типа двери образует
либо рама обвязки, либо, если в пороге нет необходимости, кусок из нее
аккуратно выпиливается, а края дополнительно крепятся дюбель-гвоздя-
ми. В перегородке такого типа проведение инженерных коммуникаций
практически невозможно, поскольку внутренний каркас не даст протянуть
их между листами обшивки, а вырезать отверстия под трубы и провода
нерентабельно. Если все-таки необходимо провести электропроводку, то
при помощи специальных сверл в теле вертикальных стоек можно про-
бурить отверстия необходимого диаметра, но при этом стоит помнить, что

кабели прокладываются внутри деревянных конструкций при помощи
отрезков труб или специальной гофры — для защиты от возгорания и для
удобного доступа к ним.
В качестве варианта прокладки коммуникаций может рассматриваться
проведение всех необходимых труб и проводов при помощи кабель-канала
снаружи перегородки, а не внутри ее. После того как каркас готов, можно
приступать к облицовке. Крепятся листы при помощи шурупов с широкой
шляпкой, толщину листов лучше всего выбрать 9,5 мм, для такой кон-
струкции это будет наилучшая толщина. Листы вырезаются, только если
необходимо создать дверной проем, вокруг дверных и оконных проемов
обшивка не должна стыковаться, это приведет к выкрошиванию кромок
листов. Там, где этого избежать нельзя, например над дверной коробкой,
ставится дополнительная перемычка — брусок, к которому крепятся края
листов.
После того как перегородка облицована с одной стороны, можно при-
ступать к монтажу изоляционной прослойки. В данном случае идеально
подойдут листы пенопласта толщиной 5 см, которые вырезаются по ши-
рине и приклеиваются к изнанке листа, практически не оставляя зазоров.
Оставшееся полое пространство можно заполнить поролоном или мине-
ральной ватой, предварительно порвав ее на длинные ленты, и при помощи
клея приклеить их к пенопласту. Толщина слоя минеральной ваты должна

быть такой, чтобы выступать на 10–20 мм за плоскость каркаса. Вата
прижимается листом гипсокартона при монтаже, и изоляция становится
более плотной и надежной. Кроме того, все щели и пазы также необходимо
проконопатить утеплителем. Сочетание пенопласта и минеральной ваты
дает отличный звукоизолирующий эффект.
При облицовке второго слоя гипсокартона необходимо помнить, что для
лучшего крепления и во избежание растрескивания брусков каркаса стыки
листов не крепятся к тому же бруску, что и противоположная облицовка,
а смещаются на шаг вправо или влево. У стены избежать крепления стыков
листов можно при помощи установки дополнительных стоек. При монтаже
листов следует помнить, что между кромкой листа и поверхностью пере-
крытия должен оставаться зазор примерно 3–4 мм. Этот зазор впоследствии
закрывается шпаклевкой и плинтусом. Монтаж листов к каркасу необходи-
мо выполнять последовательно, с одного края, чтобы избегнуть перекосов.
Шурупы должны входить в дерево на глубину не менее 25 мм.
Такая перегородка, несмотря на внешнюю неказистость и простоту
монтажа, прекрасно подходит для межкомнатных перегородок, имеет не-
плохой звукоизолирующий эффект, ее недостатки — небольшая толщина,
хрупкость и недолговечность каркаса.
Другой вариант каркаса из дерева — это конструкция, предназначенная
для проведения через нее инженерных коммуникаций и даже установки
батарей отопления. Она более массивна и гораздо шире первой конструк-
ции
Для ее монтажа устанавливаются две обвязки, таким образом регу-
лируется ширина перегородки, в которой будут размещены все необхо-
димые коммуникации. Все операции выполняются так же, как и в случае
с первой конструкцией. Сначала вымеряется расстояние, на которое две
рамы будут отстоять друг от друга, затем монтируются бруски обвязки,
следом — вертикальные стойки. Между двумя плоскостями, после того
как будет облицована одна сторона, в специальном коробе из пластика
проводятся все желаемые коммуникации — трубы, провода. Возможна
также установка внутри перегородки и батарей отопления, хотя это не ре-
комендуется. В этом случае батареи помещаются ближе к одной из сторон
и напротив них монтируются специальные решетки вентиляции. Следует
помнить, что при проведении труб с горячей водой пенопласт и поролон
использовать нельзя. В качестве изолятора применяется минеральная вата.
Еще одна конструкция — средний вариант между первым и вторым.
Рама обвязки устанавливается одна, но вертикальные стойки монтиру-
ются не внутри плоскости брусков обвязки, а снаружи. В этом случае

увеличивается внутреннее пространство перегородки, она становится
шире. Упрощается процедура монтажа вертикальных стоек к раме, они
прикручиваются к ребру бруска обвязки. Для придания дополнительных
свойств звукоизоляции между стойками и брусками обвязки закладыва-
ется резиновая или пластиковая прокладка. Удобно такое расположение
стоек еще и тем, что не требует расположения дополнительных вертикалей
у стен. Помимо вариантов с однослойной облицовкой листами, существу-
ют конструкции, покрытые двумя слоями листов. Это будет рассмотрено
на примере перегородок с металлическим каркасом.