Теперь все хотят иметь дом, который выглядел бы потрясающе независимо от того, сколько в нем комнат – одна или пять. Все, что для этого необходимо, – немного уверенности, творческого подхода и несколько полезных советов, которые вы найдете в данной разделе.
Облицовка стен кухни. От плитки на стенах кухни не требуется высокой износостойкости, но, так же как плитка для ванн, она должна иметь низкую пористость и высокую устойчивость к действию кислот и щелочей. Достоинства. Среди достоинств керамической плитки как материала для облицовки ванной комнаты и кухни можно назвать механическую прочность, легкость ухода, гигиеничность, негорючесть, устойчивость почти ко всем химическим реагентам. Недостатки: хрупкость при транспортировке и укладке; отсутствие эластичности (может осыпаться из-за усадки стен); не подходит для полной отделки стен в жилых комнатах (выглядит неуютно); холодное покрытие. Современная керамическая плитка служит для укладки не только в жилых помещениях, но и в помещениях общественного назначения; она способна выдерживать нагрузки от интенсивного пешеходного движения и даже движения легких транспортных средств. Однако нужно помнить, что применение несоответствующего материала может привести к преждевременному износу или порче. Перед тем как приступить к выбору цвета и размера плитки, необходимо подумать об условиях, в которых она будет использоваться. Поэтому при покупке обращают внимание на такие качества, как класс стойкости на истирание, гигроскопичность, а также на метод изготовления.
Существуют различные виды плиток: глазурованные, неглазурованные, полированные, прессованные или изготовленные методом волочения. Глазурованные плитки менее других устойчивы к ударам и поэтому не должны укладываться на пол — лучше всего они будут выглядеть на стенах. В местах интенсивного пешеходного движения нужно применять плитки, изготовленные методом волочения, так как они не меняют свой вид в процессе использования, кроме того, более устойчивы к ударам. Для наружных поверхностей применяются плитки с небольшой поглощаемостью, ниже 3 % (в противном случае при температуре ниже О °С плитки потрескаются). Полированные плитки полностью оправдывают себя в эксплуатации, и их несложно содержать в чистоте, но они очень скользкие, особенно когда мокрые, и могут быть опасными. Для обеспечения безопасности внутри помещений полированные плитки следует укладывать вместе с неполированными. Покупая плитку, лучше сразу приобрести не только клеевую смесь для приклеивания плиток, но и материалы для подготовки основания, а также материалы для ухода за готовой поверхностью. Подготовка основания Прежде чем укладывать керамическую плитку, нужно соответствующим образом подготовить основание. Основание должно быть хорошо очищенным. Контроль прочности основания состоит в проверке его сгиба-емости, стабильности (прочно ли связана с ним шту-
катурка) и т. д. Тщательная очистка от пыли, грязи и слабоприлегающих частиц увеличивает адгезию клея к основанию. Снижение чрезмерной влагопоглощаемо-сти предупреждает отдачу воды, содержащейся в растворе и необходимой для крепкого его связывания, в основание. Проверка прочности и тщательная очистка осуществляются традиционными методами, а для снижения влагопоглощаемости применяется специальная грунтовочная и укрепляющая эмульсия для стен и полов. При больших неровностях основания перед укладкой плитки его выравнивают любым специальным раствором. Применение выравнивающей смеси в качестве подкладочного слоя экономит клей для плиток. Клеи для плиток. Среди различных готовых строительных смесей отдельную большую группу представляют специальные клеевые смеси, предназначенные для приклеивания стеновых и напольных плиток. При выборе и покупке клея надо учитывать, что один вид клея предназначен для укладки плитки на основание из гипсовых плит, другой — для мраморных плиток, третий — для пола с системой напольного отопления. Одна из популярнейших клеевых смесей — Atlas. Она используется для укладки керамических стеновых и напольных плиток на оштукатуренные бетонные стены и основания, выполненные из керамических материалов, например кирпича. Если в клеевой раствор добавить эластичную эмульсию, то его можно применять для приклеивания керамических плиток на гипсокартонные и водостойкие древесно-стружечные плиты, а также на старую керамическую плитку. Добавка эмульсии ведет к улучшению эластичности клея, благодаря чему он лучше держится
на основании. Характерной чертой большинства клеевых растворов является тонкий слой склеивания, что требует основательной подготовки основания. Смеси для затирки швов. Керамические плитки можно укладывать встык, но следует оставлять между ними швы, которые заполняются раствором для затирки швов (фугой). Затирка швов производится после полного высыхания клея. Швы играют важную роль: плитки не трескаются и не отпадают, швы скрывают размерные дефекты плиток, придают поверхности более эстетичный вид. Ширина шва зависит от размера плитки: чем больше плитка, тем шире шов. Небольшие плитки (15x15 см) должны отступать друг от друга на 2—3 мм, а напольные плитки размером 35 х 40 см — до 10—12 мм. Материал для заполнения швов обязательно подбирается по цвету, но окончательный цвет фуги устанавливается после полного высыхания раствора. Качественный и грамотно приготовленный раствор для затирки швов очень пластичен и хорошо заполняет швы между керамическими, мраморными, бетонными, каменными плитками. Смесь пригодна для применения как внутри, так и снаружи зданий, в сухих и мокрых помещениях. После полного затвердевания швы становятся влагостойкими, а также стойкими к высоким и низким температурам. Существует два вида смеси для затирки швов. В зависимости от ширины швов между уложенными плитками применяют смеси для узких швов (до 6 мм) или для широких швов (от 4 до 16 мм). Узкие фуги производятся в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать соответствующий цвет к любому виду плиток. РЕМОНТ СТЕН Nk 43 Профили. Правильное приклеивание плитки на одной стене не представляет трудности. Проблемы возникают при приклеивании плиток в углах, краях ванны или в других трудных для работы местах. Ранее для таких целей использовались специальные плитки, один или два края которых были покрыты глазурью. Однако они были нестойкими к ударам. В настоящее время углы отделываются специальными планками, выполненными из искусственного материала (преимущественно пластика). Форма планок подбирается с таким расчетом, чтобы можно было отделывать внутренние и наружные углы, соединения стен с краями ванны или стены с полом. Планки выпускаются в большой цветовой гамме и с различными рисунками: от одноцветных, в том числе золотистых, до мраморных. Особую группу составляют универсальные отделочные планки. Их применяют на стыках плитки различной толщины; довольно часто приходится стыковать с их помощью настенную плитку толщиной 7 мм с напольной толщиной 9 мм. Также эти планки применяют при неровных углах на кухне или в ванной. Эти планки благодаря своей эластичности также используют для соединений в углах, отличных от прямого. Расчет количества плитки Расчет количества плитки является важным этапом отделки комнаты. Делая ремонт или отделку, никто из покупателей не хочет потратить средства на покупку излишнего количества плитки, а также докупить плитку,
т. к. спустя какое-то время вам трудно будет отыскать идентичную плитку, — а она может понадобиться, например для ремонта. Именно поэтому так важен точный расчет количества плитки. Для него требуется точно знать размеры поверхности, предназначенной для ремонта и отделки, и план по технике и рисунку укладки плитки (рис. 4). Кроме этих требований по расчету количества плитки учтите, что технические нормы допускают наличие 5% бракованной плитки даже при производстве высококачественного материала, не говоря уже о массовом производстве керамической плитки средней ценовой категории. Плитка в таких случаях может отличаться по оттенку и размерам (если допуски не установлены техническими условиями). В конечном итоге после произведенного таким способом расчета специалисты рекомендуют приобрести на 10% плитки больше, чем требуется для ремонта или отделки выбранной поверхности. Это связано, во-первых, с заводским браком, о чем упомянуто выше, во-вторых, с подрезкой плиток, отходами, в-третьих, несколько плиток заранее следует отложить для возможного ремонта уже готового покрытия. Облицовка стен керамической плиткой Рекомендуется начинать укладку со стены, расположенной напротив входа в помещение. В этом случае, когда остальные стены будут готовы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене,
будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. Перед тем как приступить к облицовке готовой стены, выверяют ее плоскость, провешивая отвесами, чтобы при необходимости выровнять впадины или бугры. На стену керамическую плитку можно положить несколькими способами: «шов в шов», «вперевязку» и «по диагонали». 1. «Шов в шов». При таком способе укладки плитки образуют ряды в горизонтальном и вертикальном направлениях. Плитка должна быть с наименьшими погрешностями в размерах. Укладку плитки можно вести и горизонтальными, и вертикальными рядами. 2. «Вперевязку». В этом случае каждая плитка верхнего ряда кладется так, чтобы ее середина оказалась точно над швом между плитками нижнего ряда. «Вперевязку» плитку можно укладывать только горизонтальными рядами. Класть плитку при этом значительно легче, небольшие отклонения от вертикали не так заметны, как при способе «шов в шов». 3. «По диагонали». Наиболее трудоемкий способ укладки, обычно применяемый при облицовке больших площадей. Швы между плитками образуют перпендикулярные линии. С полом или стенами линии швов должны образовывать угол 45°. Облицовку стен начинают с установки маячных плиток по уровню — в горизонтальном направлении и по отвесу — в вертикальном. Маячные плитки лучше устанавливать на алебастре, который застывает быстрее, чем цементный раствор. Дойдя до ряда, где
установлены маячные плитки, их снимают, очищают алебастр и устанавливают на место на цементном растворе. Плитку укладывают снизу вверх. Внизу стены устанавливают горизонтальную рейку, а по краям стены, в углы, — вертикальные рейки-отвесы длиной не менее 2 м. К рейкам крепят направляющий горизонтальный шнур, по которому и ставятся горизонтальные ряды плитки. Нитку отвеса прижимают к поверхности маяка и по отвесу устанавливают толщину облицовки внизу. Прикрепляя нижнюю маячную плитку, ориентируются на горизонтальный уровень нижнего ряда (определяется с помощью рейки и строительного уровня). Плитки первого ряда рекомендуется укладывать, начиная от середины вправо и влево, точно соблюдая разбивку швов. Плитку можно крепить на разные составы. Если стены кирпичные и требуют выравнивания, а площадь большая, то лучше использовать цементный раствор. Раствор накладываем мастерком на один из углов рабочей стороны плитки. Этим углом прикладываем плитку к стене, после чего ее ориентируем всей плоскостью по шнуру и осаживаем до необходимого уровня (7—15 мм) легким постукиванием ручкой кельмы. Раствор при этом должен заполнять все пространство под плиткой. Излишки раствора убирают мастерком. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить. Чтобы уложить плитку при необходимости на более тонкий слой раствора, в раствор нужно добавить немного воды и тщательно размешать. Для нанесения более толстого слоя раствора надо сделать его гуще, добавив песка и цемента в нужном соотношении.
Начинающим мастерам лучше использовать другой способ облицовки — на тонкий слой клея. Такую толщину обеспечивают с помощью зубчатого шпателя. Для плитки 15 х 15 см используют шпатель с зубцами 6 мм, для плитки 30 х 30 см — 9 мм. Таким способом плитку можно прикреплять даже к ДСП, гипсокартонным листам и старой плиточной облицовке. Главное — купить подходящий для данной поверхности клей. Хорошим основанием при этом способе облицовки является слой известковой или цементной штукатурки толщиной не меньше 1 см. Естественно, поверхность должна быть ровной, но не зеркально гладкой, чтобы клей хорошо схватился. Раствор до начала работы с плиткой должен хорошо просохнуть. Клей в соответствии с указаниями изготовителя нужно перемешать и нанести на основание с помощью лопаточки или гладкой стороны зубчатого шпателя. Помните, что клей схватывается довольно быстро. Когда клей перестает прилипать к пальцам, он должен быть счищен с основания. Наносите клей на стену в таком количестве, чтобы успеть приклеить столько плиток, сколько вы успеете до того, как клей начнет подсыхать. После нанесения клей нужно разровнять зубчатым шпателем. При этом верхний ряд бороздок обязательно должен быть горизонтальным. Это не позволит воде протечь по вертикальным бороздкам под плитки. На остальной поверхности бороздки располагают вертикально. Клей высыхает через сутки, а еще через двое приобретает максимальную прочность. Мастика на основе
силиката натрия наносится на поверхность иначе. Ее кладут тонким слоем (толщиной 0,5—1 мм) на ровную поверхность. Если поверхность не идеально ровная, мастику укладывают слоем, необходимым для выравнивания. Твердеет мастика уже через 3 ч, но окончательно высыхает только через 5—6 суток. После разравнивания клея плитку утапливают в слой клея. Наклеивание плиток при облицовке на толстый слой ведут чаще всего снизу вверх. Горизонтальность первого ряда также обеспечивается с помощью нивелирной рейки. Чтобы получить швы одинаковой толщины, применяют крестообразные фиксаторы. При облицовке стен плиткой небольших размеров стыки делают более узкими, при больших — пошире. Но швы должны быть не уже 2 мм (иначе их сложно будет плотно заполнить раствором) и не шире 10 мм (слишком широкий стык приведет к появлению усадочных трещин). Плитка, выпускаемая в ректифицированном варианте, укладывается без шва. Раствор или клей удаляют с поверхности облицовки до того, как он успеет схватиться. Можно это делать дощечкой, затесанной соответствующим образом. А вот к затирке швов приступают через 2—4 дня. Этот срок еще больше, если облицовывают водостойкие поверхности, например старую плиточную облицовку. Приготовленный состав для заделки швов наносят на поверхность облицовки резиновым шпателем и сразу тщательно втирают. Размешивайте пасту в небольших количествах, чтобы успеть втереть ее до начала схватывания.
Заделанные швы протирают влажной губкой, одновременно придавая им требуемую форму. Высохшие цементные разводы, которые остаются на поверхности глазурованной плитки, счищают сухой тряпкой. С поверхности неглазурованных плиток с шероховатой поверхностью грязь счищают после приклейки при помощи специальных смывок. Эту операцию повторяют еще раз после высыхания пасты в швах. Все деформационные швы и стыки плиточной облицовки с материалами, которые обладают отличающейся от плитки деформируемостью (стык облицовки с плавающей стяжкой или гипсокартонными листами), заполняют нетвердеющими мастиками (силиконовыми герметиками). Способы обработки плитки Прежде чем резать плитку, замочите ее в воде. Когда пройдет 40—60 мин, надрежьте плитку у размеченной линии роликовым стеклорезом. Затем, совместив линию надреза с краем стола, ломайте плитку: она .распадется точно по линии надреза. После этого кромки необходимо подровнять шлифовальным камнем или наждачной бумагой и зашлифовать. Для отламывания круглых кусков воспользуйтесь кусачками. Постарайтесь избегать обрезки узких краевых полос, более рационально раскладывая плитки по облицовываемой поверхности. Отрезать узкую полосу очень сложно, а вот разрушить плитку при этом очень легко.
Если другого выхода нет, делайте царапины и на лицевой, и на обратной сторонах плитки. Одна из самых сложных операций — устройство отверстия в керамической плитке. Как не разбить ее при этом? Сначала острым концом метчика или углом лезвия зубила на месте будущего отверстия удалите глазурь. Для этого легко постукивайте молотком по инструменту. Дальнейшие действия могут быть разными. Если плитка уже приклеена к стене, намеченное отверстие можно просверлить ручной дрелью (у электрической слишком велики обороты). При этом в патрон нужно зажать сверло или пробойник с победитовой наплавкой. В плитке, которая еще не установлена на стену, лучше проделывать отверстие, держа сверло просто в руке. Просверлить кафельную плитку, для того чтобы повесить на стене полочку, мыльницу и другие предметы, можно следующим образом. Берут средней величины напильник и его конец, на который насаживается ручка, ставят на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Далее легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробивают верхний блестящий слой плитки (глазурь). Теперь коловоротом или электродрелью осторожно просверливают плитку сверлом. Сверло время от времени нужно смачивать. Более значительные вырезы в плитках сначала нужно наметить на лицевой стороне чертилкой. Затем сделать насечки (например, кернером) для установки острия сверла.
Теперь по периметру заданного выреза просверлите отверстия 04—5 мм при малом числе оборотов дрели, а затем эти же отверстия рассверлите сверлом большего диаметра. Далее обрисованную таким образом часть выбивают, вырезают или выпиливают. Для проделывания отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным резаком-коронкой или сверлом-балеринкой. Иногда плитку просто разбивают на части и приклеивают к стене подходящие осколки, обходя препятствие (например, трубу). При вырезании уголков и ниш по периметру плитки сначала на ней процарапывают линию соответствующей формы, а затем обламывают специальными клещами. Уплотнение швов и соединений Для изоляции швов и узлов сопряжений различных поверхностей в санузлах, уплотнения швов на фасадах, в узлах строительных конструкций (подоконники, оконные и дверные коробки), для заделки трещин на поверхностях стен, потолков, полов, лестничных маршей, подоконников предприятия выпускают широкий ассортимент уплотнителей, устойчивых к погодным условиям, ультрафиолетовому излучению, воздействию плесени и грибков, обладающих к тому же значительной термоустойчивостью (от -50 до +150 °С). Обрабатываемые уплотнителями поверхности должны быть чистыми, плотными, обезжиренными, сухими и незапыленными. Основания, содержащие смолы и 6и-
тумы, для использования уплотнителей непригодны. Забитые поры поверхностей, предназначенных для сцепления с уплотнителем, следует до уплотнения прочистить подходящим растворителем. Во избежание загрязнения смежных поверхностей на края швов или стыков следует приклеить малярную ленту. Уплотнители выпускаются в баллончиках со штуцерами и наконечниками. Перед нанесением уплотнителя по месту необходимо гладко срезать верх пластмассового штуцера (до резьбы), прикрутить наконечник и под углом обрезать его по ширине уплотняемого шва. Баллончик вложить в специальный пистолет и, нажимая на его курок, выдавить массу уплотнителя из баллончика в шов, равномерно распределяя ее по шву. После заполнения шва надо сразу же разгладить массу влажными пальцами, смоченными в воде с растворенным в ней моющим средством. Малярную ленту нужно сразу же удалить. Уплотнитель в шве окончательно затвердевает в течение 6—8 дней. Поскольку уплотнитель можно подобрать по цвету образующих шов или стык поверхностей, то покрывать его краской не придется. Инструменты, используемые для уплотнения швов, необходимо протереть растворителем, а помещение, где производились работы, проветрить. Керамическая плитка в ванной Ванная — помещение повышенной влажности, что означает возможный грибок на стенах и трубах. Конечно, бороться с грибком надо не только строитель-
ными и химическими средствами. Так, надо своевременно чинить всю текущую сантехнику — именно она, как правило, становится главной причиной появления грибка в ванной. Проверьте и прочистите вентиляцию и вытяжку. Установите мощный вентилятор, если она слабая. Особенно это все важно летом, когда отключается подача отопления на полотен-цесушители или горячая вода. Перед тем как положить плитку на стену, рекомендуется положить гидроизоляцию на пол и обработать стены антигрибковыми покрытиями. Если одна из стен является внешней, то имеет смысл ее утеплить. Утеплители бывают двух типов — на основе стекловолокна и экструдированного пенополистирола. Пе-нополистирол лучше, но он дороже. Утеплитель закладывают между металлическими каркасами, на которые потом можно прикрепить влагостойкий гипсокартон, выровняв тем самым заодно и стену. По гипсокартону можно дополнительно еще раз положить гидроизоляцию, после чего загрунтовать поверхность и положить плитку. Клей для плитки тоже отличается в зависимости от того, в каких условиях и для чего будет применяться. В частности, бывают клеи: морозостойкие, быстросохнущие, для наружных работ, керамогранита, керамической плитки и т. п. Клей выпускается как сухой, требующий растворения, так и готовый к применению. Охарактеризуем основные клеи. Цементные растворы с добавками, как правило, относятся к сухим клеям, которые дают тонкослойные клеящие смеси с большой силой сцепления и сопротивляе-
мости на сжатие. Особенно рекомендуются для укладки напольной плитки. Также большой связывающей способностью обладают латексные и акриловые смеси, к тому же они более эластичные, чем цементный раствор. Клеи с полимерными добавками более влагоустой-чивые, однако не совсем водонепроницаемые, это следует помнить. К жидким, т. е. готовым к употреблению, клеям относятся органические мастики всевозможных составов на основе латекса или отходов нефтяной промышленности. Они дешевы, но сцепление мастик значительно хуже, а эластичность ниже. Используют их для укладки на гипсокартон или фанеру. Наконец, остается обратить внимание на плитку. Старайтесь выбирать плитку как можно более высоких сортов. Если есть возможность, образцы плитки стоит подержать в условиях высокой влажности хотя бы месяц. Так можно с высокой точностью оценить качество ее покрытия, которое под действием влажности, воды и температуры может просто рассыпаться. Стоит обратить внимание и на маркировку плитки. Кисть руки означает предназначение для стен, а стопа — для пола. Наличие снежинки говорит о морозоустойчивости, а ступня на заштрихованном фоне — о повышенной способности к истиранию, наконец, значок в виде пламени с цифрой 1 или 2 означает количество обжигов плитки. Двойной обжиг означает повышенную жесткость и хрупкость, хотя такое покрытие не гнется и не деформируется.
Как избежать сырости в ванной Отделывая ванные комнаты керамической плиткой, не каждый из нас знает, что такая гидроизоляция не вечна и рано или поздно придется бороться с сыростью. Даже если плитка водонепроницаемая, влага может проникать в конструкцию пола или стен сквозь швы между плитками, через разные щели вокруг труб, душевого поддона или ванны. Когда влага достигает глубоких слоев пола, влага начинает наносить вред конструкции перекрытия, а пар, который конденсируется на стенах, может Вызвать появление разного рода грибков и плесени, которые, в свою очередь, могут просочиться сквозь стену и в другую комнату. Именно поэтому необходимо заранее позаботиться о дополнительной гидроизоляции. В первую очередь необходимо помнить о грунтовке. Достаточно использовать универсальный грунтующий препарат, при условии что стены и пол в ванной тщательно подготовлены к финишной отделке. Этот препарат значительно уменьшит впитывающую способность основания, а также свяжет остатки пыли, которая осталась после очистки поверхности. Но если же уверенности в качестве выполнения стяжки, штукатурки или гипсо-картонной обшивки нет, следует использовать тот грунтующий препарат, который дополнительно укрепит поверхность. До того как укладывать плитку на пол, нужно выровнять поверхность пола специальными препаратами на основе цементного или гипсового раствора. Один из способов избежать влаги — гидроизоляционная мембрана, которая наносится под керамическую плитку. Эта мембрана состоит из цементного раствора
с минеральными заполнителями, модифицированного синтетической смолой. Клей, в свою очередь, лучше удерживается на мембране, чем на пленке или рубероиде. Следует знать, что состав мембраны после размешивания должен быть использован в течение двух часов. По истечении этого времени он начинает твердеть, поэтому лучше брать часть компонентов из упаковки, соблюдая указанные производителем пропорции, дабы избежать чрезмерного расхода препарата. Для углов и отверстий для труб используется уплотняющая лента из полиэфирной ткани, покрытой каучуком. Стены и пол, а также места, защищенные с помощью уплотнительной ленты, нужно покрыть двумя или тремя слоями гидроизолирующей массы; в итоге суммарная толщина этой массы составит примерно 0,8 мм. Еще один способ гидроизоляции — водонепроницаемый плиточный клей с добавлением смолы. Сначала шпателем с зубцами длиной 3—8 мм (в зависимости от размеров плитки) этот клей наносится на стену, а через 6 часов приклеивается плитка. Через сутки можно приступить к затирке швов на стене, а через 3 дня — на полу. Потом нужно заполнить герметиком щели вокруг сантехнических приборов.
Total users: 2519 Всего: 2519 Новых за месяц: 0 Новых за неделю: 0 Новых вчера: 0 Новых сегодня: 0 Из них: Пользователей 2517 Проверенных: 0 Модераторов: 1 Админов: 1 Из них: Парней: 2184 Девушек: 335
