Теперь все хотят иметь дом, который выглядел бы потрясающе независимо от того, сколько в нем комнат – одна или пять. Все, что для этого необходимо, – немного уверенности, творческого подхода и несколько полезных советов, которые вы найдете в данной разделе.
Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассо-
вый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпуном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубки достаточной длины, заполненной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1—2 см и делается отметка карандашом. Этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью от-бивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой — на метку в соседнем углу; шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Цель этой операции в том, чтобы натянутый шнур оставил на стене прямую линию от одной метки до другой. Повтором этой операции для всех стен помещения получают горизонтальную линию на заданной высоте. Эта линия и будет базой для последующей установки багета. Следующая операция — точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента — ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ лучше.
И сразу же нужно написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Необходимая точность — 0,5°; точнее сделать трудно, т. к. цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна 1°. Для крепления на стены багета необходимо сначала подготовить рейку. С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3—4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину меньшую, чем длина рейки, то рейка отпиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, т. к. чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и само-резов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства 06 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно 60 кг/пог. м. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение с горизонталь-
но установленными багетами. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея циано-акрилатной группы. Затем наступает очередь самой ответственной операции — разворачивания и установки полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40—50 °С) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно натяжного потолка следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен базовый угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно, начиная с него. Развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинают разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется «крокодилом» за гарпун. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы,
которые цепляются «крокодилами» в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено и пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано, — хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом. Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника — если недо-греть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть — оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпуном и прочно держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла. Выбранный угол снимается с «крокодила», который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпуна вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпун полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпун пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпуна вправо и влево от угла до момента, пока гарпун не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным. Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков натяжного потолка.
Делается это уже с помощью прямых лопаток. Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, что уменьшает вероятность возникновения их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность. Последняя операция — устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, — подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3—4 мм, который должен быть одновременно прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка люстры его прикрывала, а внутренний — чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей
типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно натяжного потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который при необходимости наращивается в длину. Такова последовательность операций при установке простейших натяжных потолков — четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, переходы уровней, требуют отдельного описания. Как уже говорилось, установку таких натяжных потолков лучше поручить профессионалам. Свет в помещении с натяжным потолком. Натяжные потолки позволяют использовать и галогенные, и люминесцентные, и лампы накаливания, развечто крепление в плоскости полотна накладывает некоторые ограничения по мощности. Доступны буквально все традиционные и современные способы освещения: □ центральное — с люстрой посередине; □ периметральный отраженный свет — глядящие вверх торшеры или лампы, установленные на карнизе; □ точечный — россыпь точечных светильников; □ уникальные световые рисунки. ОКРАШИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ В зависимости от требований, предъявляемых к окраске, она выполняется в один или в два приема. Если окрашивание ведется в один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудь одном направлении. При окрашивании в два приема краску кладут сначала в одном направлении и более толстым слоем, а затем растушевывают в другом направлении. Качество окраски в два приема значительно выше, так как штрихи краски, перекрещиваясь, покрывают всю поверхность более равномерно. Когда окрашенная поверхность имеет дефекты, например пропуски в окраске, потеки, ее окрашивают повторно (за два раза). Второй раз красить можно только тогда, когда первый слой краски высохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми красками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цвет которого немного слабее, чем в первый раз.
На стенах краска растушевывается вертикальными мазками, на бревенчатых стенах — вдоль волокон дерева, т. е. по длине бревна. Много удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдвоем: один наносит краску горизонтальными мазками, а второй следом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание в одиночку ведется захватками: часть стены длиной примерно 2 м покрывают краской, двигая кисть в горизонтальном направлении, затем растушевывают горизонтальные мазки в вертикальном направлении и переходят к окраске следующей захватки. По окончании работ стыки между захватками не должны быть заметны, их тщательно растушевывают в процессе окрашивания. При окрашивании потолков растушевка ведется по направлению световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнате несколько, то растушевывают краску по длине потолка. Рхли отделка проводится с карнизами, то окрашивают (белят) сначала потолок, далее переходят к окраске карнизов. Начинают работу с окрашивания углов карнизов ручниками или флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккуратно такую работу не выполнить. Окрашивают и ту часть стены, которая располагается под карнизом (красят на 1 см ниже отмеченной линии), чтобы линия соединения карниза и стены под ним получалась ровной и чистой. При последующей окраске стен набел смывают, это место грунтуют и окрашивают стены. Чтобы на этом этапе не испачкать карниз, стены вдоль линии соединения карниза и стен прокрашивают ручником (ширина полосы 15—20 см), а затем красят стены маховой кистью или валиком. ОКРАШИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ Последовательность окрашивания поверхностей стен и потолка зависит от вида отделки. Обычно в небольших по высоте помещениях (2,5—2,7 м), выбирая вариант отделки, стены не членят по горизонтали, чтобы визуально не снижать высоту комнат. В данном случае окраску или оклейку стен обоями проводят как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см, ведь чем больше ширина карнизов, фризов, бордюров, тем ниже будет казаться помещение. Еще один совет: если в отделке потолка использовались лепные украшения (карнизы, розетки, медальоны), то на этапе подготовки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел, промывают, сушат и олифят. Итак, предположим, что вами запланирована окраска стен или оклеивание их обоями с карнизом. При отсутствии вытянутого (фигурного) карниза полосу нужной ширины просто окрашивают краской того же цвета, что и потолок. Если стены и потолок окрашиваются в один тон, например в белый, то сначала белят потолок, затем удаляют потеки побелки, грунтуют стены и окрашивают их. При окраске в два цвета потолок и карниз окрашивают в один цвет, а стены — в другой. Линия соединения карниза и стены должна быть ровной. Отделка в два цвета с филенкой выполняется как отделка в два цвета, только между двумя колерами (красками разного цвета) проводят филенку. Отделку с бордюром (полосой шириной 5—16 см) ведут в следующей последовательности: сначала окрашивают потолок и карниз, затем по намеченной линии краской другого цвета отводят бордюр и окрашивают его. 118 уш ®\g. ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКА Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной I см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонировать с общей окраской стен. В помещениях высотой 2,7—3 м бордюр делают узким (5—10 см), в комнатах выше 3 м — широким. В помещениях с высокими потолками (от 3 м и выше) могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20—50 см, гобелена — 60—100 см. Потолок и карниз окрашивают одним колером, ниже карниза отводят фриз (или гобелен) и окрашивают его другим цветом. Фриз и гобелен от стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с колерами стены и фриза. Часть стены под фризом, гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными, с рисунками. Специалисты советуют окрашивать потолки клеевыми или известковыми красками, стены — любыми красками, пригодными для внутренних работ. Техника окрашивания валиками Окрашивать и грунтовать поверхности валиками значительно быстрее, чем кистями. Ими невозможно прокрасить лишь стены в углах, плинтусы, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предварительно прокрашивают кистями, краску хорошо растушевывают, а потом приступают к окраске валиками. Меховой валик перед началом работы замачивают на 1—2 ч в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчи-
лись и выровнялись. Затем валик отжимают, просушивают, особенно перед окраской масляными красками. Готовую краску наливают в специальную ванночку с установленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если такой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанеры с просверленными в них отверстиями 012 мм (в шахматном порядке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску и приступают к работе. Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в нужном направлении. По стенам мазки кладут сверху вниз, а затем снизу вверх; на потолках окраску ведут по направлению световых лучей. Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрих перекрывал предыдущий на 5 см, краску хорошенько растушевывают, чтобы не оставалось видимых дефектов. Окрасить стены можно за один прием вертикальными полосами или за два, когда сначала наносят горизонтальные полосы, затем вертикальные. Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска. Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3000 м2 различных поверхностей.
По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, отжать и просушить. Не стремитесь использовать сразу валик очень большого размера, им работать довольно трудно — сложно добиться равномерного окрашивания поверхности. Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по специальному поддону, а если его нет, то по листу перфорированного металла или, в крайнем случае, картона либо фанеры. Тогда на валике останется столько краски, сколько нужно. Если вы хотите использовать валик для нанесения краски иного цвета, нежели та, которую применяли до этого, тщательно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех пор, пока не убедитесь, что вкрапления предыдущего цвета исчезли. Затем переходите к окраске поверхностей. Не используйте один и тот же валик для нанесения разных типов красок, даже если валик был хорошо отмыт соответствующим растворителем. Если нужно предохранить валик от засыхания в течение нескольких дней, то тщательно его упакуйте в целый полиэтиленовый пакет и плотно затяните. При необходимости длительного хранения валика (в течение несколько месяцев) поместите его в консервную банку, подходящую по длине и диаметру, залейте краской и все тщательно заверните в полиэтиленовый пакет. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Скорее всего, на вопрос, каким может быть потолок в квартире, старшее поколение ответит однозначно: «Конечно же, белый и ровный!» На сегодняшний день ответ не столь категоричен. Покрытие потолка каждый человек может заказать в соответствии со своим вкусом, а также финансовыми возможностями. Как это ни странно, но теперь термины «элегантный» или «скучный» используют именно для потолка ровного и белого. Стильным и изысканным можно будет его назвать, изменив цвет на гармонирующий со стенами. Кому-то нравится контрастная подборка цветовых гамм: стены, двери, потолок. Возможна и разнообразная цветная побелка потолочных сегментов. Многие обладатели собственных квартир отдают предпочтение оклеиванию потолка обоями. Да, это так. Было время, когда выпускались потолочные обои белого цвета и отлично имитировали побелку. Но мода шагает дальше. На рынках и в магазинах, торгующих строительными материалами, вам смогут предложить разнообразные по фактуре и цвету обои для детской, спальни, кухни, кабинета, гостиной. При выборе прежде
всего необходимо учесть их предназначение, например, обои для ванной или кухни обязаны быть влагостойкими. Более дорогим и модным кажется подвесной потолок, сделанный из гипсокартона. Но стоимость данного потолка будет не выше, чем стоимость выравнивания основного. Тут следует учитывать другое: такой потолок неминуемо похитит некоторую часть высоты помещения. Чтобы потери сделать минимальными, необходимо крепить такой потолок вплотную к основному. В этом случае высота уменьшится лишь на толщину самого гипсокартонного листа. Гипсокартонные плиты можно покрасить в соответствии со стилем стен в комнате. Сейчас имеется гипсокартон, имитирующий камень, дерево, мрамор, с тиснением и всевозможными шероховатыми поверхностями. Натяжные потолки считаются самыми дорогостоящими. Что же это такое? Это всего лишь полимерная специальная пленка с основой из ПВХ. Количество предлагаемых дизайнов и оттенков очень велико. Потолок такого типа изготавливается по размерам помещения, в котором его планируют установить. Процесс монтажа не представляет особых сложностей, но понадобится специальное оборудование и услуги профессионалов. По своим характеристикам натяжной потолок может использоваться практически везде, даже в кухне и ванной.
Total users: 2519 Всего: 2519 Новых за месяц: 0 Новых за неделю: 0 Новых вчера: 0 Новых сегодня: 0 Из них: Пользователей 2517 Проверенных: 0 Модераторов: 1 Админов: 1 Из них: Парней: 2184 Девушек: 335
