Примерный список
последних может выглядеть так: нейлоновый скребок;
шабер прямой и изогнутый; шлифовальная шкурка; мо-
чалка губчатая, мочалка из стальной проволоки; про-
волочные щетки грубой и тонкой зачистки; пила для
«сухой штукатурки»; консервный нож; щетка или мет-
ла; кисти; садовый пульверизатор; электрический фен;
электродрель; отвертки; бородок для утапливания шля-
пок гвоздей; пылесос; зажимы и обрубцины для сбор-
ки подмостей; стремянка и доска; ведра, пластиковые
банки и канистры для мусора и отходов; полиэтилено-
вая пленка; защитные очки; перчатки резиновые и хи-
рургические; респиратор; шурупы для «сухой штука-
турки»; клейкая лента; тряпки.
Вооружившись этим инструментарием и материа-
лами, приступают к выносу мебели из комнаты; то, что
решили не выносить, отодвигают от стен и накрывают
полиэтиленовой пленкой. Следующая фаза — снятие
светильников, люстр и т.п., а также прочих элементов,
которые будут мешать окрашиванию.
Окончив эти процедуры, делают влажную уборку
в комнате. Когда пол просохнет, плотно по периметру
(по плинтусу) клеят защитную ленту. Пол вблизи стен
закрывают широкими полосами полиэтиленовой плен-
ки и приклеивают к защитной обычной клейкой. Сверху
пленку закрывают тряпками, которые приклеивают
к ней клейкой лентой.
Материалы. Материалы, которые обычно исполь-
зуются при подготовке потолков и стен к окраске, под-
разделяются натри группы: растворители, аксессуары
для косметического ремонта и герметики. В группу
растворителей входят растворители для снятия крас-
ки; составы для снятия обоев; денатурированные спир-
ты для химической нейтрализации зачищенных поверх-
ностей; уайт-спирит; очистители древесины для снятия
воска, парафина, лака; уксус; пищевая сода; моющие
средства для посуды.
Вторая группа включает составы для шпатлевания;
самоклеящуюся стекловолоконную сетчатую ленту,
строительный бинт; бумажную ленту для заделки сты-
ков гипсокартонных плит; ремонтную штукатурку; ви-
ниловую шпатлевку; латексную шпатлевку для дере-
ва; латексные связующие агенты.
Герметики представляют собой грунтовочные соста-
вы, закрывающие поверхностные поры и обеспечива-
ющие прочное сцепление грунтовки с поверхностью.
Кроме них, в эту группу входят грунтовки на масляной
основе и белопигментные шеллаки.
Выравнивание поверхностей. В первую очередь
подготавливаемые поверхности (стены, потолки) шпат-
люют и шлифуют. Делают это перекрестными движе-
ниями: заполнив углубление или выемку по диагона-
ли, затем движением сверху снимают излишки
шпатлевки. Если впадина глубокая, ее лучше шпатле-
вать в несколько заходов — для того чтобы избежать
потеков и усадки. Первым толстым слоем глубину ямки
уменьшают до 3 мм. Разравнивать этот слой не надо,
пусть он просто сохнет. После высыхания наносят вто-
рой слой и разравнивают.
Зашпатлеванные участки надо шлифовать — без
сильного нажима, снимая при этом только выступаю-
щие над поверхностью бугорки, потом отполировать.
Если подготавливаемая поверхность была покраше-
на, сначала отставшую, шелушащуюся, растрескавшую-
ся старую краску целиком снимают, после чего ровняют
поверхность: либо наклеивают и приворачивают шуру-
пами к старым стенам и потолку новые гипсокартонные
плиты толщиной 6 мм, проложив старое и новое покры-
тия пароизоляцией, либо наносят на поверхность ровный
тонкий слой штукатурки, состава для заделки швов.
Есть еще один способ, распространенный в западных
странах и состоящий из следующих этапов
. Подготовка окрашенных поверхностей: а —
снятие старой краски; б — шлифовка поверхности сте-
ны, нанесение шеллака; в — нанесение разбавленного со-
става для заделывания швов.
1. Удалить шелушащуюся краску.
2. Зашлифовать поверхность.
3. Нанести слой белопигментного шеллака и дать
ему просохнуть в течение 45—60 минут; после это-
го зашлифовать шкуркой зернистости 100. Нанес-
ти второй слой шеллака и отшлифовать его шкур-
кой зернистости 120.
4. Развести водой готовый состав для заделки сты-
ков гипсо картонных плит до консистенции глазури.
V 5. Представив себе мысленно рабочую поверхность
разбитой на квадраты со стороной около 1 м, быст-
рыми широкоамплитудными движениями наносят
состав на стену — квадрат за квадратом, т.е. пос-
ледовательно. Таким же образом обрабатывают по-
толок.
V 6. Отшлифовать поверхность шкуркой зернисто-
сти 120.
V 7. Нанести второй слой состава, разравнивания его
движениями сверху вниз (чтобы последующая шли-
фовка была минимальной), и оставить сохнуть на ночь.
• 8. Отшлифовать шкуркой зернистости 120.
• 9. Покрыть поверхность грунтовкой.
Работу следует начинать с нижнего угла стены и на-
носить состав сначала на нижнюю ее половину. Верхняя
часть стены покрывается краской таким же образом.
Старую краску или лак с деревянных поверхностей
можно снять либо скребком, либо растворителем,
а также скребком, предварительно размягчив краску
горячей струей воздуха от промышленного фена. Пос-
ле этого поверхность покрывают шеллаком — белым,
если стена будет окрашиваться, и прозрачным — если
предполагается наносить лак.
Краску можно удалить и химическим способом. Сте-
ну делят на квадраты 30x30 см и поочередно покрыва-
ют их толстым слоем растворителя, перемещая одно-
разовую кисть в одном направлении. Окончив эту
процедуру, делают перерыв на время, равное сумме
указанного в инструкции плюс 10 минут. Если за это
время растворитель высох, наносят еще один слой. Раз-
мягчившуюся краску снимают металлической мочал-
кой, нейлоновым скребком (который надо периодичес-
ки окунать в уксус), либо острым шпателем. После этой
операции очищенную поверхность вновь затирают мо-
чалкой (но из более тонкой проволоки) со спиртом-
денатуратом, который снимает оставшиеся частички
краски и нейтрализует поверхность. Обработку про-
водят вдоль волокон древесины. Закончив работу, ос-
тавляют стену сохнуть не менее чем на 24 часа. Отме-
тим, что снятие старой краски химическим способом —
более эффективная и менее утомительная работа, чем
с помощью промышленного фена.
Снятие старых обоев . Старые обои смачи-
ваются раствором, состоящим из 14 л очень горячей воды,
половины бутылки жидкости для снятия обоев, 1/4 чаш-
ки жидкого кондиционера для белья и двух столовых ло-
жек пищевой соды. Моющие обои следует предваритель-
но прокатать роликовым перфоратором. В любом случае
раствор на стену наносят садовым распылителем или губ-
кой снизу вверх. Распыление производят три раза, затем
дают раствору в течение 15 мин пропитать обои. После
этого обои соскребают, стену же промывают раствором
из одного стакана уксуса на 4,5 л воды.
Устранение дефектов поверхностей. Небольшие
углубления заделывают так: на клее ПВА или «Бусти-
лат» под разными углами в несколько слоев приклеи-
вают строительный бинт или самоклеящуюся стекло-
волоконную сетчатую ленту; сверху наносят шпатлевку,
разравнивают ее и, дав высохнуть, шлифуют шкуркой
зернистости 120 с небольшим нажимом. Шкурку надо
навернуть на деревянный брусок либо закрепить в спе-
циальной колодке.
Поврежденную гип со картонную обшивку («сухую
штукатурку») не следует снимать целиком. Если есть
участки с небольшими сквозными проломами, то вок-
руг такой дырки рисуют прямоугольник так, чтобы туда
попали и расходящиеся от отверстия трещины Этот участок вырезают пилкой по очерченному
контуру. В образовавшееся пространство между обшив-
кой и стеной вставляют деревянный брусок, прикреп-
ляют шурупами к обшивке с двух сторон отверстия. Из
листа сухой штукатурки вырезают заплату по размерам
Стыки и головки шурупов зашпатлевывают.
Участки со значительными повреждениями ремон-
тируют аналогично, но гипсо картонную вставку в этих
случаях крепят на брусках обрешетки.
Заделка трещин. Схема ремонта в случае боль-
ших трещин приведена . Такие трещины раз-
делывают, очищают от пыли, отставших кусков шту-
катурки и песка. Углубление смачивают водой и запол-
няют цементным либо гипсовым раствором или соста-
вом для заделки швов, затем удаляют излишки раствора
или состава и заглаживают их теркой. После этого по
трещине наклеивают строительный бинт либо самокле-
ящуюся сетчатую ленту из стекловолокна и по ним
шпатлюют. На следующий день этот участок зашли-
фовывают и наносят еще один слой шпатлевки, но бо-
лее тонкий и широкий.
Мелкие трещины следует немного углубить, очис-
тить от пыли, смочить водой и зашпатлевать, а после
высыхания зашлифовать тонкой шкуркой.
Восстановление просевшей штукатурки. Быва-
ет, что отставший участок остается прочным; в этом
случае его можно привернуть к драни шурупами для
гипсокартонных плит со специальными штукатурными
шайбами большого диаметра. Шурупы сле-
дует вворачивать через каждые 10 см, заделывая их
виниловой шпатлевкой для внутренних работ (время
высыхания около 40 минут). Затем этот участок шли-
фуют и грунтуют, скажем, белопигментным шеллаком.
Деревянные поверхности готовят так: протирают
тампоном, смоченным в 2%-ном растворе каустичес-
кой соды или скипидара. Тем самым удаляются смола,
грязь и жир. Эмаль зачищают шлифовальной шкур-
кой зернистости 150. Поврежденные места заделыва-
ют латексной шпатлевкой для древесины. Все швы
между накладками и стеной заполняют уплотнителем.
Зашпатлеванные места зачищают и покрывают бело-
пигментным шеллаком, который сохнет примерно
1 час. Всю поверхность зашлифовывают мелкозерни-
стой шкуркой. Зачистив стену от пыли, ее грунтуют бе-
лым шеллаком.
Целью нанесения грунтовки и шпатлевки является
получение ровной, более влагостойкой поверхности.
