1. Дверь перекошена и заедает. Прежде всего надо
проверить петли — возможно, что разболтались шу-
рупы, на которых они держатся. Их следует поджать
отверткой. Если шурупы проворачиваются, значит, раз-
болтались гнезда шурупов в косяке. В этом случае есть
несколько вариантов решения проблемы:
а) использовать более мощные и длинные шурупы.
Для этого необходимо расширить отверстия в петлях
и раззенковать их под новые шурупы, поскольку они
просто могут не войти в старые отверстия или зенков-
ка не скроет головки новых шурупов. Проделав эту
работу по «модернизации» отверстий, петли можно
закреплять на дверном косяке или двери;
б) вывернуть шурупы и освободить петли. Из кус-
ка сухого дерева твердой породы надо выстругать
пробки, смазать их клеем (столярным, эпоксидным,
ПВА) и забить в гнезда. Затем тонким сверлом (диа-
метром на 1,5—2 мм меньше диаметра шурупа) нуж-
но просверлить в пробке направляющие отверстия
и закрепить петли.
2. Дверь заедает в верхней либо нижней части
косяка (боковой стойки дверной коробки). Дверь зак-
репляют клиньями, чтобы она не двигалась, ослабля-
ют шурупы, которыми петля привинчена к боковой
стойке дверной коробки. Далее изготовляются 1—3
прокладки из картона, с прорезями напротив шурупов
и подкладываются под петельную пластинку. Шурупы
закрепляют и проверяют, как станет закрываться
дверь. В случае необходимости надо добавить еще одну
или несколько прокладок.
Есть и другое решение: под нижнюю петлю подло-
жить прокладку, а нижнюю слегка «утопить» в косяк.
Если дверь заедает в верхней части косяка, прокладку
следует класть под пластину нижней петли, и наобо-
рот — под верхнюю, если заедает снизу.
Может случиться так, что даже после всех описан-
ных манипуляций дверь все равно заедает. Тогда по-
пробуйте определить место, в котором это происходит:
возьмите кусочек копировальной бумаги и приложите
его так, чтобы красящая сторона была обращена кдвер-
ной коробке; затем несколько раз закройте и откройте
дверь. Там, где дверь заедает, останется четкий след.
Подстрогайте дверь рубанком — и задача будет реше-
на. Если же нужно строгать дверную коробку, придется

где-то найти зензубель — специальный рубанок с но-
жом, занимающим всю ширину подошвы.
Иногда свободно открываться двери мешает слой
краски; тогда его нужно просто соскрести острым но-
жом или скребком.
3. Дверь с трудом отпирается и запирается. Преж-
де всего надо определить, насколько язычок замка сме-
щен относительно отверстия в запорной планке. Для
этого приклейте поверх запорной планки полоску бу-
маги, а под язычок — кусочек копировальной бумаги.
Поверните ключ в замочной скважине — и на бумаге
останется четкий отпечаток местоположения язычка
замка. Если отверстие запорной планки и засов замка
не совпадают лишь на несколько миллиметров, то от-
верстие можно расточить напильником. Делать это
лучше, сняв планку и закрепив ее в тисках.
Дело обстоит сложнее, если упомянутое несовпа-
дение значительное. В этом случае надо перемещать
планку. Но тогда может оказаться, что шурупы в но-
вом положении находятся слишком близко от старых
гнезд, что не дает возможности надежно закрепить
пластину. Выход из положения состоит в том, что в
запорной пластине можно просверлить новые отвер-
стия. Еще лучше из более толстого металла изготовить
новую пластину большей длины.
Ремонт окон. В большинстве наших домов установ-
лены створные распашные оконные переплеты. Дере-
вянные створные переплеты крепятся в коробке так
же, как двери к косякам, а потому неисправности и ре-
монт переплетов принципиально не отличаются от ре-
монта дверей. Для того чтобы починить разболтанную

створку, нужно под петлю подбить клин либо посадить
петлю на деревянные пробки. Дребезжание стекол ус-
траняется, если их укрепить штапиками. Деформиро-
ванную створку можно подстрогать.
Сложнее отремонтировать старые оконные рамы.
Часть створки окна плохо закрывается и открывается,
задевает за подоконник, если рама разболталась в уг-
лах, в этом случае следует поступить так. Изготовьте
сами или купите специальные стальные уголки, закрой-
те створку, отрегулируйте с помощью клиньев ее нор-
мальное положение, а затем шурупами закрепите сталь-
ные уголки в разболтанных углах рамы. Конструкция
станет жесткой, и рама будет как новая. Точно так же
можно отремонтировать и провисающие форточки.
Отделка. Это заключительная стадия ремонта окон
и дверей. Очевидно, что если окна и двери, особенно с
наружной стороны, не красить регулярно, то со вре-
менем им понадобится капитальный ремонт.
Отделку начинают с подготовки поверхности. Толстый
слой старой краски нужно удалить. При этом делать это
следует осторожно, чтобы не повредить дерево. Старую
краску можно предварительно размягчить с помощью
паяльной лампы. Ее надо держать подальше от оконных
стекол, иначе они могут лопнуть. После снятия старой
краски поверхность зачищают шлифовальной шкуркой
средней зернистости. Сучковатые участки обрабатывают
двумя слоями шеллакового раствора.
Особое внимание нужно уделить заделке треьцин. Для
этого из щели скребком или ножом удаляется пыль и крош-
ка, после чего щель слегка расширяется, чтобы лучше зак-
репилась шпатлевка. Если трещины широкие и глубокие,

то шпатлевку лучше накладывать не всю сразу, что может
привести к ее растрескиванию при высыхании, а слоями.
Каждой слой должен высохнуть. После окончательного вы-
сыхания шпатлевка зачищается мелкозернистой шкуркой.
Финальная стадия — окраска окон и дверей —
подробно описана в главе, посвященной малярным
работам.